Mostaccioli, o biscoito preferido e a última refeição de São Francisco de Assis

 

Eu tenho uma ligação bastante forte com Francisco de Assis, santo católico. Embora eu não consiga a explicar muito bem, sei que não é deste mundo... hoje, para celebrar o Dia dedicado a São Francisco vim apresentar uma história e uma receita que ganhou ainda mais fama por ser uma predileção culinária do santo. E se Francisco de Assis fosse um admirador de boa comida? E se, entre os muitos pratos, ele gostasse de doces? A hipótese não é tão remota, como nos mostram várias fontes documentais. Mas o que realmente devemos nos perguntar é: podemos culpá-lo?

Embora seja verdade que muitos detalhes do passado continuam a nos escapar, também é justo reconhecer o empenho de muitos autores na tentativa de reconstruir alguns aspectos que podem aprofundar a história oficial, como estudos sobre o clima ou os hábitos alimentares de nossos predecessores. Aparentemente de importância secundária, esses tipos de descobertas estão lançando luz sobre os muitos pontos de sombra que suspendem a linha do tempo, permitindo-nos olhar para as maiores personalidades do passado de uma forma menos distanciada e com menos temor, aceitando suas idiossincrasias e fraquezas de seres humanos.

Segundo fontes hagiográficas, nem mesmo São Francisco, o santíssimo pobre de Assis, pode se eximir desse discurso. Na verdade, parece que ele era um admirador - calmo e moderado, é claro - de boa comida, principalmente de doces.

Francisco nasceu em Assis no inverno de 1182 em uma das famílias mais ricas da cidade. Sua infância transcorreu pacificamente e ele pôde estudar latim, vernáculo, provençal e música; suas notas, junto com seus poemas, sempre foram apreciadas nas festas da cidade. Seu pai, um comerciante de especiarias e tecidos, ansioso para envolvê-lo nos negócios da família, o educou para essa arte. Mas o episódio que começou a transformar a vida de Francesco aconteceu com ele aos vinte anos, quando foi capturado enquanto participava da guerra entre Assis e Perugia.

O aprisionamento e as adversidades moldaram sua alma e quanto mais seu corpo se enfraqueceu, mais um senso de caridade e bem para com os outros começou a tomar conta. O patrimônio espiritual que o “frade” deixou para iluminar o caminho de muitos é enorme.

Diz-se que Jacopa dei Settesoli (Jacoba de septem Soliis, também conhecida como Madonna Jacopa, Jacoba, ou Giacomina, ou Giacoma,) uma nobre romana, nascida na Cidade Eterna (Roma) em 1190 no seio de uma ilustre família residente em Trastevere.

Jacopa de 'Settesoli: a santa é reconhecível pelos sete sóis reproduzidos na auréola

Ela se casou com um homem rico de Roma, um certo Graziano Frangipane de' Settesoli, membro da nobre família romana de Frangipane, dono do Settizonio , um monumento construído por Septímio Severo perto do Circo Máximo em Roma e se tornou um reduto do Frangipane após a queda do Império.

Viúva aos 27 anos, ela foi forçada a se tornar a administradora de muitas propriedades de seu marido, incluindo a cidade de Marino. O primeiro ato que diz respeito a ela remonta a 1210, onde já era viúva e com dois filhos a serem protegidos, Giovanni e Giacomo, que administravam o território de Marino, Nemi e outras propriedades Frangipane. Será ela quem assinará, em 31 de maio de 1237, junto com seu filho mais velho, Giovanni Frangipane, a primeira das constituições ou estatutos que regularão a vida civil nas terras de Marino. No contrato estipulado com os habitantes do Castello di Marino, estavam previstas as concessões em forma de estatutos dos séculos seguintes, nos quais as normas e os costumes em vigor foram estabelecidos com o compromisso de respeitar-se mutuamente para o bem comum.

Foi durante sua terceira viagem a Roma em 1222 que São Francisco estreitou laços com a nobre romana, viúva de Graciano e mãe de dois filhos, para a implementação da Ordem Terceira, abençoada pelo Papa Honório III, para promover a adesão dos leigos e organizá-los na sociedade da época nas obras de assistência e voluntariado.

Ritratto di Jacopa de' Settesoli

Jacopa o encontra a pregar e torna sua fiel seguidora e sua excelente guia pelas ruas de Roma. Segundo a lenda, São Francisco, em retribuição a Giacoma, deu-lhe um cordeiro adestrado, que sempre a acompanhava. Desde então, Jacopa de 'Settesoli se tornou a mais válida colaboradora do recém-nascido movimento franciscano na cidade dos Papas e também das Clarissas.

Foi ela quem obteve dos beneditinos de San Cosimato in Trastevere a venda do hospital de San Biagio, que se tornou o primeiro lugar romano dos Menores. Talvez poucos saibam, mas foi Jacopa dei Settesoli, uma nobre romana da poderosa família Frangipane que inspirou Francisco a fundar em 1221 a ordem dos "Irmãos e Irmãs da Penitência" também conhecidos como “Terceira ordem franciscana dedicada aos leigos”. Jacopa de 'Settesoli era tão ativa e decidida que Francesco a chamava afetuosamente de Frate Jacopa. A amizade durou até a morte do santo, ocorrida na noite entre 3 e 4 de outubro de 1226.

Foi durante a sua primeira estada em Roma que Francisco experimentou o que viria a ser o seu "pecado da gula" perene: certos biscoitos "bons e cheirosos", que a própria Jacopa de 'Settesoli preparava e lhes ofereceu um dia em sua casa.

Típicos da época da colheita, eram feitos com um tipo de massa com mel, amêndoas e mosto de uva - e talvez por fazer uso deste último ingrediente acabou sendo chamado "mostaccioli". Mas, já na Roma antiga haviam biscoitos semelhantes com o nome de "mortarioli", feito com mel e amêndoas trituradas em um pilão...

A aura de santidade, auxiliada pelos princípios da Regra Franciscana, torna bastante difícil acreditar que São Francisco fosse apenas humano, quanto mais imaginá-lo saboreando algumas iguarias com amêndoas, açúcar e mel.

Entre as várias cartas atribuídas ao Santo, entretanto, existe uma referente a certa Madonna Jacopa. Conforme relatado no Tratado dos Milagres de Tommaso da Celano (concluído em 1252-1253, embora posteriormente tenha desaparecido até 1899), a mulher "era admirada por sua linhagem ilustre, pela nobreza da família, por sua vasta riqueza, pela maravilhosa perfeição de suas virtudes e de sua castidade viúva”. Em suma, não era estranho que Francisco, a quem também estava ligada por uma profunda amizade, a pedisse algo antes do fim.

Mas o pedido que o frade de Assis ditou na carta dirigida a Jacopa o surpreenderá, caro leitor e leitora, como aliás os irmãos que o velavam em Santa Maria degli Angeli. A mulher deveria lhe trazer um pano de cor cinza para cobrir o corpo moribundo do frade, uma mortalha para o rosto, um travesseiro para a cabeça, velas e uma certa refeição que ela ofereceu certa vez para o santo e sua estadia em Roma: o mortariolum, feito de amêndoas, açúcar, mel e outros ingredientes saborosos  - que aprecem no Compilatio Assisiensis vol. 8, a cura di E. Menestò, in Fontes Franciscani, Assisi (1995).

Em todo caso, aqueles mostaccioli de Frata Jacopa de 'Settesoli agradou tanto a São Francisco que ele os desejou mesmo em seu leito de morte! Quando Francisco sentiu que sua hora se aproximava, quis ditar uma carta a um frade para sua querida amiga Frata Jacopa, para informá-la de sua morte iminente e pedir-lhe que se juntasse a ele na Porciúncula, trazendo-lhe um manto para o enterro e velas para o funeral e ... doces:

“A donna Jacopa, serva dell'Altissimo, frate Francesco, poverello di Cristo, augura salute nel Signore e comunione nello Spirito Santo. Sappi, carissima, che il Signore benedetto mi ha fatto la grazia di rivelarmi che è ormai prossima la fine della mia vita. Perciò, se vuoi trovarmi ancora vivo, appena ricevuta questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli. Poiché se giungerai più tardi di sabato, non mi potrai vedere vivo. E porta con te un panno di colore cenerino per avvolgere il mio corpo e i ceri per la sepoltura. Ti prego anche di portarmi quei dolci, che tu eri solita darmi quando mi trovavo malato a Roma”.

“A Donna Jacopa, serva do Altíssimo, irmã de Francisco, pobre homem de Cristo, deseja saúde no Senhor e comunhão no Espírito Santo. Saiba, caríssima, que o bendito Senhor me deu a graça de me revelar que o fim da minha vida está próximo. Portanto, se você quiser me encontrar ainda vivo, assim que receber esta carta, apresse-se e venha a Santa Maria degli Angeli. Porque se você vier mais tarde no sábado, não poderá me ver vivo. E traga com você um pano de cor cinza para embrulhar meu corpo e as velas funerárias. Por favor, traga-me também aqueles doces que você me dava quando eu estava doente em Roma”.

A história conta que Jacopa veio até Francisco moribundo com tudo o que ele havia pedido, mas sem nunca ter recebido a carta: é aqui que reside o prodígio e é aqui que todas as fontes que falam dele concordam - não apenas o referido Tratado sobre Milagres, mas também Considerações sobre os Estigmas, que é a coleção dos Fioretti del Santo, e Espelho da Perfeição, uma compilação da vida de Francisco datada de 1318. Graças a este último, sabemos que Francisco, agora sem forças, desse mortariolum comia muito pouco.

A nobre romana foi a responsável pela iniciativa de ter encomendado o retrato de São Francisco, ainda em vida, que se conserva em Greccio com a legenda: “Verdadeiro retrato do Seráfico Patriarca São Francisco de Assis feito pelos piedosos A mulher romana Giacoma dei Settesoli vivendo o mesmo Patriarca ”.

Retrato de São Francisco "feito pela piedosa  Donna dei Settesoli "

Por estas razões Jacopa foi a única mulher admitida ao lado do leito de São Francisco, quando este morreu a 3 de outubro de 1226 na pequena igreja da Porciúncula em Assis. De volta a Roma, Jacopa viveu mais treze anos, dedicando-se a obras de caridade. Ele ajudou os frades de Francisco a obter do Papa Gregório IX a propriedade do hospital de San Biagio em 1229, que com o tempo se tornou o convento de San Francesco a Ripa. Posteriormente, retirou-se para Assis, onde em 1239 morreu e foi sepultado, única pessoa no mundo a obter este privilégio, em frente ao túmulo do Santo na cripta da Basílica de São Francisco.

 

Tumba de Jacopa dei Settesoli na Basílica inferior de Assis

Mas o que era essa refeição que Francesco adorava?

Franco Cardini, em O apetite do imperador (L’appetito dell’imperatore, F. Cardini, Mondadori: Milano, 2014), tenta reconstituir sua etimologia, embora esse caminho retrógrado seja bastante incerto: o mortariolum, exatamente no mortier francês, indicaria um alimento cujos ingredientes são muito triturados e misturados no almofariz (pilão, que naquele região era chamado de mortaio). Nos documentos mencionados acima, mortariolum torna-se mostaccioli, um biscoito seco encontrado em várias regiões da Itália, mas que, na Úmbria, tradicionalmente acompanha as celebrações dedicadas aos mortos.

No entanto, dois detalhes importantes devem ser considerados: o primeiro é que a preparação levaria tanto o nome por conta do almofariz (o pilão, “mortaio”), mas também por usar mosto de vinho branco para juntar a mistura de farinha com os demais ingredientes. A segunda diz respeito a Madonna Jacopa, a mulher a quem Francisco faz o pedido inusitado, que pertence a uma nobre família romana: é mais provável, portanto, que os pedidos por Francisco sejam os ancestrais biscoitos feitos com farinha, frutos secos (podendo serem feitoc com amêndoas, nozes, avelãs), pimenta preta (conhecida como pimenta do reino, aqui no Brasil), canela, mel e claras de ovo que ainda são preparadas na capital romana.

Em sua reconstrução ficcional, Cardini imagina antes que os doces tão cobiçados por Francesco eram semelhantes aos ricciarelli de Siena, resultado de uma mistura em que se destaca uma mistura de amêndoas, açúcar granulado e outros ingredientes.

Cabe ressaltar que, em O Apetite do Imperador, Cardini faz parte da ficção histórica porque, a partir de fatos históricos, o autor acrescenta elementos credíveis e historicamente plausíveis que, no entanto, não possuem evidências documentais. No caso de Profumo d'Aranci (o perfume das laranjas) história dedicada a São Francisco, Cardini usa parte do encontro - plausível, mas não atestado pelas fontes - entre o cardeal Ugolino d'Ostia e Elia da Cortona, abalado com a morte do frade morto discutindo o pedido que este último havia feito em seu leito de morte para a sua cara amiga,

História e ficção a parte, esse biscoito é real e de fácil preparação. E, agora, você poderá prepara-lo para comemorar este dia dedicado à São Francisco.

 Mostaccioli

300g de farinha de trigo

300g de amêndoas descascadas quebradas no pilão (ou picadas)

75g de mel

100g de açúcar

2 claras de ovo

Casca ralada de 1 laranja (ou seu equivalente em laranja cristalizada picada)

3 colheres de vinho branco (ou mosto de uva, ou água - para ajudar a dar o ponto)

3 colheres de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de Pimenta preta (pimenta do reino)

1 pitada de canela

1 pitada de sal

Preparo: Primeiro pique as amêndoas. Em seguida, coloque-as em uma tigela grande com a farinha, o mel, o açúcar, o mosto, o óleo, as claras de ovos levemente batidas com um garfo, o fermento peneirado, as cascas de laranja, a pimenta, a canela e o sal. Mexa com uma colher de pau até obter uma mistura homogênea e, em seguida, com a ajuda de uma colher, arrume as pedacinhos de massa em formato de losangos sobre uma assadeira coberta com papel manteiga. Use os dedos umedecidos para ajudar a forme biscoitos no formato, contato que eles tenham cerca de 7 cm de comprimento e 1 cm de espessura. Finalmente, leve ao forno pré-aquecido a 180° C por cerca de 15-20 minutos. Servir frio.

 

The Battenberg cake: As origens do bolo xadrez, para comemorar os 11 anos desta Confraria

 

Neste exato dia, há 11 anos, eu dei o clique inicial que deu início a transmissão do conteúdo digital com os meus conhecimentos e aprendizados sobre a cultura gastronômica: o que antes estava escrito em folhas de caderno ganhava a versão virtual em um blog que começou tímido mas, ao poucos, conquistou  milhões de leitores em mais de 170 países – graças ao avanço da tecnologia que permitiu tradução simultânea em apenas um clique, convertendo a escrita em português para a outras linguagens.

Muita coisa mudou de lá para cá, só não mudou o desejo de continuar estudando, pesquisando e escrevendo sobre o que gosto. Sim, aumentou a responsabilidade com o conteúdo; também resolvi incluir as postagens numa página homônima no Facebook, e vieram mais seguidores/leitores. Fico imensamente feliz por receber tantos feedbaks de pessoas que me enviam mensagens agradecendo pelo meu trabalho, por compreenderem a minha dedicação, por aprenderem algo novo a cada dia com as postagens. Mas, principalmente, por entenderem a defesa do meu pensamento que vai sustentando que comida é cultura, uma parte importante da nossa vida que, muitas vezes, passa desapercebida, mas que precisa ser respeitada, valorizada, estudada, comida, compartilhada, registrada, preservada.

Houve também os Haters, claro! Eles estão em todos os lugares para te fazer desistir, acredite. Eu confesso que respondi alguns, mas também tentei entender o que cada um deles escrevia: alguns estavam apenas infelizes por não estarem no meu lugar; outros só queriam visibilidade; tenham, e ainda tem, os chatos da “conversão”, sempre de plantão nas cobranças para que eu transforme o texto em enciclopédias monótonas ou em periódicos acadêmicos – cheios de regras, normas chatíssimas, mas necessárias (eu sei, também escrevo para periódicos acadêmicos. No blog, inclusive, divido minha escrita acadêmica compartilhando os links de livros, artigos e resenhas que publiquei e que envolvem a gastronomia de alguma forma). Mas, aqui o desejo era que o blog fosse apena o meu guarda-memórias – por isso, tinha que ser leve. Alguns entendem isso. Outros não querem entender. De toda forma, continuo. Quero e preciso agradecer a todos, e a cada um dos leitores e leitoras que compartilham um pouco do seu precioso tempo comigo quando leem o que eu escrevo. Muito obrigado! Aos curiosos, até este momento em que escrevo o blog tem 1.449.191 leitores individuais. Estou em todos os continentes!

Para celebrar essa data especial um bolo não poderia faltar. Então busquei um que trouxesse referências da minha história, da ligação com a confeitaria, com uma boa e polêmica história. Assim, hoje falarei sobre as origens do Bolo Xadrez, com vocês o Battenberg Cake.

Quando eu era criança o bolo xadrez sempre esteve presente na minha vida, especialmente quando eu estava de férias e o comia nos restaurantes de parada do ônibus durante a viagem da Serra da Ibiapaba para a capital do Ceará, Fortaleza. Sempre me intrigou como o bolo xadrez era feito, par ter quadrados perfeitos de massa branca intercalados com massa de chocolate, ganhando aquele aspecto de tabuleiro inconfundível. Só muito anos depois eu descobriria que se tratava apenas de cortes, habilidades de montagem e receitas clássicas dominadas por bons confeiteiros... eu imaginei tantas coisas mirabolantes... descobri também que o bolo original não era feito com chocolate, tinha cores e nome diferentes, o que passo a dividir com vocês.

Apesar do nome, Battenberg Cake, trata-se de um bolo originalmente inglês. que é composto de placas coloridas alternadas de um bolo de libra (pound cake, feito com partes iguais de farinha, açúcar, manteiga e ovos) – mas que também pode ser feiro com genoise ou pão-de-ló, geralmente saborizado com essência de amêndoas, unido por geleia de damasco e coberto com pasta de amêndoa (marzipan). A montagem é especial e revela o desenho que lembra um tabuleiro de Xadrez - por isso, no Brasil o nome de Bolo Xadrez. Há quem diga que lembra uma janela feito por uma criança, razão pela qual é conhecido na parte do norte da Inglaterra como 'Bolo da Janela da Igreja'.

Quanto ao nome, pode ser Battenberg ou Battenburg e exibe, na sua forma mais simples, um padrão de verificação dois por dois distinto, alternadamente colorido de rosa e amarelo. Esse mesmo padrão pode ser verificado nos veículos de emergência no Reino Unido, e eles são oficialmente chamados de marcações Battenburg por causa de sua semelhança com o bolo.

A popularidade da internet replica conteúdos numa rapidez impressionante, e neles muitos dos autores apontam que o bolo Battenberg é exemplarmente britânico, tendo o primeiro sido feito em 1884 para celebrar o casamento do Príncipe Louis de Battenberg com a Princesa Vitória, neta da Rainha Vitória e avó do Príncipe Filipe. Será? Vamos descobrir...

Embora o bolo seja originário da Inglaterra, suas origens exatas não são claras, com as primeiras receitas também usando os nomes alternativos "Bolo Dominó" (Domino Cake, receita de Agnes Bertha Marshall, 1898), "Rolo Napolitano" (Neapolitan Roll, receita de Robert Wells, 1898), ou "Bolo da janela da igreja (Church Window Cake).

O bolo teria sido supostamente uma homenagem para o casamento da princesa Vitória, uma neta da rainha Vitória, com o príncipe Luís de Battenberg em 1884. O nome refere-se à cidade alemã de Battenberg, Hesse, que foi a residência de uma família aristocrática que morreu no início da Idade Média e cujo título foi transferido em 1851 para a Condessa Julia Hauke em nome de seu casamento com o Príncipe Alexandre de Hesse e pelo Reno; depois, primeira condessa de Battenberg, depois princesa de Battenberg, conhecida na Grã-Bretanha desde 1917 como Mountbatten – a mudança ocorreu para evitar complicações que ligassem a realeza com os nazistas.

Existem algumas variações mais detalhadas sobre este tema. Uma delas é a teoria de que as quatro seções do bolo representavam originalmente os quatro príncipes de Battenburg - o próprio Louis e seus irmãos: Alexander, Franz-Joseph e Henry. O único problema com esta história é que as primeiras receitas para este tipo de Bolo Battenburg pedem nove quadrados e não os quatro que são encontrados nas versões modernas.

O que provavelmente ocorreu é que os padeiros britânicos (como os da  J. Lyons & Co.) simplificaram o bolo criando "um battenburg de apenas quatro painéis" que é muito mais fácil de fazer em uma linha de produção.

Nas pesquisas fez-se surgir uma receita ilustrada de um bolo idêntico chamado Gateau à la Domino em uma edição de julho de 1898 da revista de comida e governança vitoriana The Table (A Mesa), publicada e editada por a notável Sra. Agnes Berthe Marshall. Embora os quatro livros da Sra. Marshall sobre culinária e sorvete sejam agora bastante conhecidos, “A Mesa” raramente é citada, embora seja uma das fontes mais extensas e ricas sobre a vida doméstica e a alimentação do final do século XIX e início do século XX. Ela o lançou em 12 de junho de 1886. Havia 1.690 edições semanais até junho de 1918. Foi então renomeado The Table and Housekeeper's Journal e foi publicado quinzenalmente com 547 edições até seu desaparecimento em setembro de 1939. Em sua época, A Mesa era a mais importante revista sobre culinária publicada na Grã-Bretanha. A Sra. Marshall morreu em 1905, mas A Mesa continuou indefinidamente.

Agnes Marshall

A receita da Sra. Marshall para o Bolo Dominó apareceu em 1898, o mesmo ano em que as receitas para dois bolos quase idênticos - Bolo Battenburg de Frederick Vine e Rolo Napolitano de Robert Well foram publicadas. Na aparência, o bolo de Vine é idêntico ao de Marshall, com nove painéis de genoise rosa e branco alternados dentro de um casaco de pasta de amêndoa. Já o bolo Well's, com seus quatro painéis, está mais próximo da versão moderna que hoje chamamos de Bolo Battenburg.

Pode ser que existam outras receitas. Mas não se tem consenso de quem foi o primeiro a conceber a receita. Mas essa receita de Marshall, como o nome de Dominó, leva a crear de que, realmente o bolo não foi feito para a realeza. Se fosse assim, por que a Sra. Marshall, doze anos após o casamento, chamaria de Bolo Dominó e Wells de Rolinho Napolitano?

Gateau à la Domino da Senhora Marshall, em  The Table,  July 2nd 1898.

Wells não ilustra seu bolo. mas a receita que ele publicou em Cakes and Buns (1898), ao contrário das versões de Marshall e Vine, indica que o  bolo deveria ser polvilhado com coco desidratado tingido de rosa e tem apenas quatro painéis.

Abaixo está a receita completa da Sra. Marshall, uma versão do bolo com marzipã, e com sabor de baunilha e maraschino, sua versão é mais sofisticada do que Vine's ou Well's, cujas receitas mais simples foram pensadas para o comércio e não para o fabricante de bolos doméstico. Ela também registrou os direitos autorais de sua receita - veja abaixo - e declarou que era nova. Talvez os outros dois o tenham beliscado e renomeado para disfarçar sua origem. Portanto, para tomar uma liberdade terrível com a frase bem conhecida de Gertrude Stein relativa a uma flor bem conhecida, "Um bolo de dominó, é um rolo napolitano, é um bolo de Battenburg. E, possivelmente seja uma criação da sra. Marshall.

Os Domino Cakes eram normalmente pequenos retângulos de genoise decorados com glacê em forma de dominó, como o nº 4 nesta fina cromolitografia de Kronheim de Mary Jewry, Warne's Model Cookery and Housekeeping Book (Londres: 1868)

Outra das receitas mais antigas para um bolo Battenburg com seções coloridas foi publicada por Frederick Vine em 1898 em seu maravilhoso livro Salable Shop Goods for Counter-Tray and Window… (Londres, Inglaterra: Office of the Baker and Confectioner, 1898).

Vine foi um dos padeiros/confeiteiros profissionais mais eminentes de sua época. Ele não foi apenas o autor de vários livros, mas também o editor da principal revista comercial The British Baker. Em sua receita para bolo Battenburg, ele nos diz claramente para criar um bolo com nove seções, alternadamente coloridas de vermelho e branco. Ele ilustra o bolo acabado neste diagrama apresentado na imagem acima. Compreenda, entretanto, que esta imagem apareceu apenas quatorze anos após o casamento de Louis e Victoria e foi publicada pelo padeiro mais respeitado de Londres. Se Frederick Vine não sabia como um Bolo Battenburg deveria parecer, então quem saberia? Bem, alguns outros na verdade.

Nos primeiros anos do século XX, vários profissionais também publicaram receitas e ilustrações que concordam inteiramente com as de Vine. Por exemplo, a receita em The Book of Cakes de T. Percy Lewis e A. G. Bromley (Londres: 1903) também pede nove painéis, como mostrado em sua impressionante ilustração cromolitográfica.

Infelizmente, até o momento, não foi encontrei nenhum que relato contemporâneo desse bolo que confirme que foi inventado para homenagear o casamento real de 1884. Esse fato pode muito bem ser verdade e talvez a tradição seja baseada em uma memória popular, mas não parece estar fundamentada em nenhum registro escrito. Nem há relatos que liguem o número de suas seções aos príncipes de Battenburg, a menos, é claro, que houvesse cinco outros que não conhecemos – já que a receita original pedia nove seções.

Talvez Louis tivesse outros irmãos sobre os quais seu pai se calou! A história dos quatro painéis e dos príncipes parece ter surgido recentemente. Mas sabendo que tenho leitores na Alemanha e Reino Unido, se houver alguém por aí que coincidentemente tenha estudado o tema e tenha documentação ligando este bolo ao casamento do príncipe de Battenburg, gostaria humildemente que compartilhassem as fontes conosco para conhecermos melhor dessa história.

A fotografia abaixo do Ship's Baker de Richard Bond (Londres, de1923) mostra que em 1923, o bolo Battenburg ainda estava sendo feito com nove painéis, como testemunha a imagem. Para quem não sabe, Bond é outro esquecido herói da culinária britânica que se especializou em livros sobre culinária marítima.

Bolo Battenburg de Richard Bond, The Ship's Baker (Londres: 1923).

Richard Bond do frontispício de seu livro Sea Cookery (Londres: 1910).

Um bolo Battenburg bem feito é um desafio técnico para qualquer padeiro. Tanto que no passado, a tarefa de construir um desses bolos era frequentemente atribuída a padeiros e confeiteiros aprendizes para testar suas proezas e os resultados eram frequentemente exibidos. Em 1936, a edição do livro de Vine, podemos ver como os Bolos Battenburg (bem, pelo menos as versões exibicionistas deles) chegaram a se parecer nos anos trinta.

Como podem ver na imagem, nos anos trinta, o número de painéis do bolo  multiplicou-se de nove para vinte e cinco - a Art Déco enlouqueceu! Talvez os padeiros agora não estivessem apenas homenageando os irmãos principescos de Sua Alteza Serena (incluindo os ilegítimos), mas também todos os seus netos e bisnetos! Quantos ele tinha?

Então, quando o Battenburg Cake acabou com apenas quatro painéis? Provavelmente a industrialização foi o motivo: eles teriam mudado para apenas quatro seções na época em que começaram a ser fabricados por grandes padeiros industriais como J. Lyons & Co, que, pelo que sei, começou a produzi-los em massa antes da Segunda Guerra Mundial. A J. Lyons & Co. começou como uma casa de chás, que virou uma rede dela e também administrava um restaurante de alto luxo britânico, compraram uma antiga fábrica de chá que se especializou na fabricação de  chás, biscoitos e bolos, com hoteis também integrando o patrimônio num concglomerado fundado em 1884. Vários tipos de bolos foram e continuam sendo produzidos pela Lyons  de maneira industrial, e ainda estão disponíveis nas prateleiras das mercearias, incluindo a torta de melado Lyons (Lyons treacle tart), Lyons Bakewell tart, Lyons Battenberg, e os pães-de-ló Lyons - Lyons Treacle tart, Lyons Bakewell tart, Lyons Battenberg, and Lyons Trifle sponges - a empresa também é conhecida pelo uso pioneiro de computadores.  

Lyons Corner House recriada pelo Museu de Londres.

De toda forma, voltando ao enunciado sobre o bolo, suponho que um Battenburg de quatro painéis é muito mais fácil de fazer em uma linha de produção do que um bolo com nove seções. Alguém poderia me esclarecer?

Se é assim, de onde veio a história sobre os quatro príncipes de Battenburg? Deve ter sido inventada pelos por contadores de histórias que queriam dar um ar de glamour ao bolo, talvez elevar seu valor de mercado, ou, simplesmente, ter mais uma história pra contar.

Se há um herói nesta história, al´me da Sra. marshall, seria Frederick Vine. Esse esquecido escritor britânico, foi o autor de outro livro chamado Cakes and How to Make Them. Infelizmente, nenhuma das edições deste livro é datada, embora algumas evidências apontem para uma publicação um ano antes do de Mercadorias vendáveis, possivelmente por volta de 1890. Se isso estiver correto, e mais pesquisas são necessárias para confirmá-lo, este livro contém a mais antiga receita conhecida para o Bolo Battenburg.

Ao curioso, sim, temos a receita no Bolo Battenburg inicial de Vine, que é, na verdade, um bolo simples de frutas feito em uma forma tradicional para bolo de bolo inglês. Se você quiser fazer, aqui está sua receita com a tradução.

No. 84 Battenburg Cakes.

4lb flour.

One and three quarters of a pound of butter.

One and three quarters of a pound of sugar.

Two and a half pounds of sultana raisins.

Three quarters of a pound of peel (mixed).

1 oz of cream of tartar.

1 oz. carbonate of soda.

8 eggs.

1 quart milk.

Method. - Weigh and rub on the board as before directed, and weigh into large size twopenny greased bread pans ten ounces for sixpenny cakes. sprinkle chopped almonds over. Bake in a moderate oven. These cakes sell well wherever introduced.

From Frederick T. Vine ("Compton Dene"), Cakes and How to Make Them. (nd. c.1890), p. 77.

 No. 84 Battenburg Cakes (Tradução)

4lb de farinha.

Um e três quartos de libra de manteiga.

Um e três quartos de libra de açúcar.

Um quilo e meio de passas sultana.

Três quartos de libra de casca (misturada).

1 onça de creme de tártaro.

1 onça carbonato de refrigerante.

8 ovos.

1 litro de leite.

Método. - Pese e esfregue na placa conforme as instruções anteriores, e pese em forminhas grandes de pão untado de dois lados dez onças para bolos de seis penny. polvilhe as amêndoas picadas. Asse em forno moderado. Esses bolos vendem bem onde quer que sejam introduzidos.

De Frederick T. Vine ("Compton Dene"), Cakes and How to Make Them. (nd. c.1890), p. 77.

Observe que Vine, cujo pseudônimo era Compton Dene, nos diz que "Esses bolos vendem bem onde quer que sejam introduzidos." Isso indicaria que o bolo Battenburg foi uma chegada bastante recente à cena da padaria no início da década de 1890. O casal real se casou apenas seis anos antes de a receita ser impressa. Portanto, talvez este “bolo primordial”, que continha frutas secas,  tivesse pretensões de ser o bolo comemorativo original do que o bolo mais conhecido de várias cores.

Vine estava no auge de sua carreira na época do casamento. Se ele estivesse vivo agora, ou se tivéssemos mais registros sobre ele, tenho certeza de que seria capaz de nos dizer por que um bolo de frutas delicioso, mas indefinível, foi substituído por um intruso doce e chamativo em questão de seis anos.

Bem, suponho que a moral desta história não seja acreditar em tudo o que você vê na televisão ou lê na internet, principalmente pela Wikipedia, de onde boa parte dos escritores da internet tiram suas fontes.

Para aqueles de vocês mais interessados em fatos do que em ficção, aqui está a assinatura e a placa do livro de Frederick Vine, tiradas de seu exemplar do Regenerador Gastronômico de Alexis Soyer. Você também deve ter notado que, ao longo do escrito escrevi Battenburg com um 'u', em vez de Battenberg, o que parece ser uma prática contemporânea. Bem, também acompanhei o Sr. Vine neste assunto, pois acho que ele deveria ter a última palavra.

Mas, vamos a outras curiosidades. Bolos coloridos eram conhecidos desde o século XVII. Essa prática tem origem na Alemanha, inclusive já tratei sobre isso no post que fiz sobre as origens do bolo Mármore (mesclado) que você pode conferir AQUI. Mas não somente a ideia de massas colorida e o nome fazem ligação com a Alemanha.

O marzipan, uma pasta espessa criada com amêndoas moídas e açúcar, é mais conhecido por sua capacidade de se transformar em formas extravagantes do que como cobertura para bolos. A pasta é originária da Pérsia, mas não para os propósitos culinários de hoje. De acordo com os registros de Rhazes, um médico de renome que viveu de 850 a 923, era originalmente usada como pomada curativa.

As primeiras ocorrências registradas de marzipan na Inglaterra aparecem em meados do século XV, quando era conhecido como marchpane. (O marzipan chegou ao Mediterrâneo muito mais cedo, talvez até antes da Idade Média.) A confecção ainda faz uma aparição em Romeu e Julieta, quando um Servo observa: "Meu Deus, salve-me um pedaço de marchpã!" Eventualmente, a grafia alemã como a conhecemos hoje, marzipan, venceu.

O uso de marzipan em um bolo Battenberg tem um propósito duplo. Primeiro, ele revela uma clara herança alemã do bolo (o país se imagina como a capital do maçapão da Europa) e também permite que o doce tenha um toque decadente e ornamentado, já que o marzipan era bastante caro para usar, mesmo em pequenas quantidades.

É bastante curioso, à primeira vista, que um bolo quintessencialmente inglês tenha um nome que homenageia uma pequena cidade alemã. No entanto, a política europeia e os casamentos reais às vezes podem fazer com que o implausível tivesse (um pouco) sentido. Homenagens...

O fato é que o Batterberg Cake, atendeu tanto ao gosto britânico quanto à estética alemã, com um design que refletia a arquitetura rococó alemã e ingredientes (como geleia de damasco) que eram populares no paladar inglês.

A popularidade e a facilidade de tingir do chocolate pode ter surgido nesse contexto, também para agradar aos ingleses que já adoravam um chocolate. No Brasil, entretanto, o Bolo Xadrez, sempre foi feito com as seções de massa branca e de chocolate, recheado/colado com brigadeiro – uma combinação que agrada ao paladar brasileiro, mas que seria doce demais para os europeus.

Abaixo você terá duas opções de receitas executáveis para esse bolo. Garanto qu e vão agradar aos olhos e aos paladares dos convivas com quem você desejar partilhar dessa delícia. 

Batterberg Cake

Para bolo de amêndoas (branco)

175g de manteiga muito macia

175g de açúcar refinado dourado

140g de farinha com fermento

50g de amêndoas moídas

½ colher de chá de fermento em pó

3 ovos médios

½ colher de chá de extrato de baunilha

¼ colher de chá de extrato de amêndoa

Para o bolo rosa

Os mesmos ingredientes para um bolo branco amêndoas (receita acima0

corante alimentar rosa, usei ½ colher de chá pasta alimentar de rosas Squires

Para montar

200g de geleia de damasco

2 x blocos de marzipã branco

pouco açúcar de confeiteiro, para polvilhar

Preparo: PASSO 1- Aqueça o forno a 180 ° C e forre a base e as laterais de uma forma quadrada de 20 cm com papel manteiga (a maneira mais fácil é cruzar tiras de 2 x 20 cm de comprimento sobre a base). Mas se preferir unte apenas com manteiga e enfarinhe. Para fazer o bolo de amêndoa, coloque a manteiga, o açúcar, a farinha, a amêndoa moída, o fermento, os ovos, a baunilha e o extrato de amêndoa em uma tigela grande. Bata com um batedor até obter uma mistura ficar homogênea. Coloque a massa na forma e leve ao forno por 25-30 minutos – faça o teste do palito, ele deve sair limpo. Deixe esfriar na forma por 10 minutos, depois transfira para uma gradinha para terminar de esfriar enquanto faz a segunda esponja. PASSO 2- Para o bolo rosa, forre a assadeira como acima. Misture todos os ingredientes como acima, mas não adicione o extrato de amêndoa. Adicione um pouco de corante alimentício rosa. Em seguida, raspe tudo na forma e leve ao forno como antes. Legal. PASSO 3 - Para montar, aqueça a geleia em uma frigideira pequena até que fique escorrendo, depois peneire. Apenas apare as bordas opostas do bolo de amêndoa e do bolo rosa, para ficar retinho. Meça a altura igual para todo o bolo, corte ao meio na altura do comprimento, e cada parte novamente ao meio o que obterá 4 partes iguais com a mesma largura – use uma régua para ajudar. Repita o processo com o bolo rosa. PASSO 4¬- Pegue 2 fatias de bolo de amêndoa e 2 fatias de bolo rosa e ajuste o corte para que fiquem do mesmo comprimento. Estenda um bloco de maçapão em uma superfície levemente polvilhada com açúcar de confeiteiro com pouco mais de 20 cm de largura e continue afinando o marzipan  no sentido do comprimento até que o marzipan tenha cerca de 0,5 cm de espessura. Pincele com geleia de damasco e, em seguida, coloque uma fatia rosada e uma de amêndoa lado a lado em uma das pontas do maçapão, espalhando a geleia no meio de cada fatia, servindo a geleia de cola. Pincele mais geleia em cima dos bolos e, em seguida, faça um sanduíche com as 2 fatias restantes, alternando as cores para dar um efeito xadrez. PASSO 5 - Com cuidado, levante o marzipan  e alise o bolo com as mãos e feche as laterais com cuidado. Apare os lados do marzipan quando estiver fechando as laterais – você pode frisar as bordas usando os dedos e o polegar (ou, mais simplesmente, pressione com os dentes do garfo). PASSO 6 - Monte o segundo Battenberg e guarde em uma caixa hermética ou bem embrulhado em filme plástico por até 3 dias. Pode ser congelado por até um mês. 

Bolo Battenberg de chocolate

3/4 de xícara (170g) de manteiga amolecida

3/4 de xícara (150g) de açúcar refinado

3 ovos grandes

1 xícara (125g) de farinha de trigo

1/2 xícara (50g) de farinha de amêndoa (amêndoas moídas)

1 1/4 colher de chá (5g) de fermento em pó

1/4 colher de chá (1g) de sal

2 colheres de sopa (30ml) de leite

Para massa de amêndoa

1 colher de chá (5g) de extrato de amêndoa

Para massa de chocolate

2 colheres de sopa (16g) de cacau em pó sem açúcar

1 colher de sopa (15g) de açúcar

2 colheres de sopa (30ml) de leite

Para rechear (colar) os bolos

3/4 xícara (180g) de geleia de damasco

Para o Marzipan

2 xícaras (200g) de farinha de amêndoa (amêndoas moídas)

1 xícara (120g) de açúcar em pó

4 colheres de sopa (60g) de geleia de damasco

2 colheres de sopa (16g) de cacau em pó sem açúcar

1 colher de chá (5g) de extrato de amêndoa

Preparo: Pré-aqueça o forno a 180 ° C. Unte e forre uma forma quadrada de 20cm com papel manteiga, dividindo-a ao meio usando uma parede de papel (você faz dobras de papel alumínio do tamanho da forma, com a  ajuda de uma régua). Em uma tigela média, misture a farinha com a farinha de amêndoa, o fermento e o sal. Em uma tigela grande misture a manteiga com o açúcar até ficar cremoso. Adicione os ovos um de cada vez e misture para incorporar. Gradualmente, adicione a mistura de farinha e leite e misture para combinar. Divida a massa ao meio. Para a massa de amêndoa incorpore o extrato de amêndoa. Para a massa de chocolate misture o cacau em pó, o leite e o açúcar em uma pequena tigela e incorpore na outra metade da massa. Despeje cada massa na metade da assadeira preparada. Asse por cerca de 30-35 minutos até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por 5 minutos na assadeira e depois esfrie completamente sobre uma gradinha. Enquanto isso, aqueça a geleia de damasco, peneire e deixe esfriar. Quando os bolos estiverem completamente frios, corte as laterais para nivelar e e corte no tamanho igual, ao meio no sentido do comprimento e cada uma delas ao meio novamente, e terá 4 partes iguais, duas de cada cor. Coloque uma tira de bolo de chocolate em uma superfície de trabalho, pincele a parte superior e as laterais com geleia de damasco e coloque um bolo de amêndoas ao lado. Repita com as outras tiras de bolo por cima. Certifique-se de pincelar cada uma com geleia de damasco. Prepare o marzipan. Coloque a farinha de amêndoa (amêndoas moídas), o açúcar em pó e o cacau em pó na tigela do processador de alimentos. Moer para combinar. Adicione a geleia de damasco e o extrato de amêndoas e continue triturando até formar uma mistura. Sove um pouco em suas mãos para unir. Use um rolo para abrir o marzipan duas folhas de papel manteiga, em uma camada fina. Corte a pasta de amêndoa em um retângulo de 20 x 30 cm. Enrole o bolo firmemente no marzipan. Corte as pontas e leve à geladeira até a hora de servir.

 

Crumpets - uma tradição inglesa/gaulesa para o chá da tarde ou o café da manhã.

 

Os Crumpets, assim como os Muffins, fazem parte do maravilhoso mundo dos alimentos para o café da manhã e do chá da tarde, principalmente se você estiver no Reino Unido. Quer você os compre no supermercado ou os faça você mesmo, são um alimento básico tanto nas cozinhas americanas quanto nas britânicas.

Em todos os supermercados dos Estados Unidos, por exemplo, os muffins ingleses ocupam uma grande parte dos corredores de pães. No entanto, esse "bolo torrado na frigideira" servido de acompanhamento no chá é conhecido mais popularmente na Inglaterra é na verdade o crumpet (um tipo de pão assado em frigideira que, para alguns, pode ser mais semelhante a um pancake, a panqueca americana), e você terá dificuldade em encontrá-lo nos supermercados e  mercearias comuns...

Os Crumpets têm sido descritos como originários do País de Gales ou como parte da dieta anglo-saxônica, com base em etimologias propostas para a palavra. Em ambos os casos, esse tipo de pão já era historicamente cozidos em frigideira ou em chapas de ferro, onde os fornos de pão não estavam disponíveis. O bara-planc, ou pão na grelha, assado em uma placa de ferro sobre o fogo, faz parte da dieta diária no País de Gales até o século XIX.

Um tipo de panquecas ovais pequenas assadas dessa maneira eram chamadas de picklets, um nome usado para a primeira receita reconhecível do tipo crumpet, publicada em 1769 por Elizabeth Raffald em The Experienced English Housekeeper. Este nome foi derivado do galês bara pyglyd ou "pitchy [ou seja, escuro ou pegajoso]", mais tarde abreviado simplesmente para pyglyd. O lexicógrafo do início do século XVII, Randle Cotgrave, referiu-se a "popelins, um pão macio de farinha fina, etc., moldados como os barrapycleds galeses".

A receita de crumpeys de Elizabeth Raffald, em 1769.

A palavra se espalhou inicialmente para West Midlands da Inglaterra, onde se tornou anglicizada como pikelet, e, posteriormente, para Cheshire, Lancashire, Yorkshire e outras áreas do norte; os crumpets ainda são chamados de pikelets em algumas áreas.

A vesão para crumpet de laranja também encontrada no livro de receitas de Raffald:

A própria palavra crumpet, de origem obscura, aparece pela primeira vez em tempos relativamente modernos; tem sido sugerido como se referindo a um bolo amassado ou enrolado, com base em uma referência isolada do século XIV a um "bolo crompid",  e a palavra em inglês antigo crompeht ('amarrotado') sendo usada para glosar o folialis latino, possivelmente um tipo de pão fino.

Alternativamente, os crumpets podem estar relacionados ao crempog ou crempot galês, um tipo de pancake; ao krampouzh bretão e as krampoth cornish que são etimologicamente cognatos galês para 'pancakes'.

Uma etimologia do termo da língua francesa crompâte, que significa 'uma pasta de farinha fina, levemente cozida' também foi sugerida para compreender a origem do nome da preparação. No entanto, um correspondente do Manchester Notes and Queries, escrevendo em 1883, afirmou que o crampet, como era conhecido localmente na época, simplesmente recebeu seu nome do anel de metal (um aro desses com o qual, aqui no nordeste, se moldam as tapiocas pequenas vendidas nos carrinhos pelas ruas)" usado para reter a massa durante o cozimento.

Os primeiros crumpets eram pancakes duras cozidas em uma chapa de ferro ou em frigideira, sendo diferentes dos crumpets macios e esponjosos da era vitoriana, que eram feitos com a adição de fermento.

Foram os vitorianos que introduziram o fermento em pó na massa (na década de 1790, o carbonato de potássio foi descoberto como um meio de fazer a massa crescer), produzindo os orifícios característicos aos quais nos prendemos. Foi também durante a era vitoriana que os anéis de crumpet foram introduzidos, tornando os crumpets mais altos e de tamanhos mais consistentes.

É difícil saber exatamente onde as trilhas do crumpet foram abertas: há evidências sólidas de crumpets de estilo moderno à venda na região central da Inglaterra e em Londres durante o século XIX, mas nenhuma cidade ou região isolada pode reivindicar incontestavelmente o crumpet moderno.

Os crumpets não eram limitados por restrições de classe: moleques sujos vendiam crumpets nas ruas das cidades ingleasas em crescimento (apenas seis pence cada, Mister, e menos de 1% de gordura!), Oferecendo lanches quentes e deliciosos para as massas; ao mesmo tempo, senhoras e senhores em torres de marfim festejavam com crumpets enquanto inventavam coisas, escreviam romances divertidos e pintavam o globo de rosa.

A partir do século XIX, um pouco de bicarbonato de sódio também foi normalmente adicionado à massa. Nos tempos modernos, a produção em massa dos crumpets por grandes padarias comerciais corroeu algumas diferenças regionais.

Ainda na década de 1950, Dorothy Hartley notou um amplo grau de variação regional, identificando o tipo de crumpet, espesso e esponjoso especificamente com Midlands.

O crumpet britânico clássico é uma pancake espessa com fermento, pontuada por muitas bolhas de ar. Ele é cozido em uma assadeira untada em um aro de metal (forma de anel). Depois que o crumpet é cozido em uma frigideira, ele precisa ser assado dos dois lados (eles não são divididos em dois como os muffins ingleses). Em seguida, pode-se espalhar manteiga nas pontas, que se derrete em todos os poros pequenos, dando ao crumpet um sabor rico e delicioso. Os muffins ingleses são feitos de forma semelhante, mas com uma massa muito mais espessa e devem ser rasgados em duas metades antes de serem torrados.

English Muffin

English Muffin versus Crumpets!

A referência mais antiga possível aos crumpets data de 1382, quando John Wycliffe, o teólogo e Yorkshireman, traduziu uma palavra do Antigo Testamento latino como "Crompid cake":"a cake of a loaf, a crusted cake spreynde with oyle, a crompid cake" (se traduzido, soaria algo como, “Bolo crompido, um bolo de pão, com crosta, grelado com azeite,). O bolo tem pouca semelhança com os crumpets de hoje - exceto pelo fato de que era cozido em uma pedra quente. Parecia mais um crêpe, cujas bordas se enrolam durante o cozimento, e provavelmente tem sua origem na palavra inglesa “crump”, que significa torto, e está relacionada ao moderno “crumple”.

A receita mais antiga para a forma mais moderna dos crumpets que conhecemos pode ser encontrada em The Experienced English Housekeeper, de Elizabeth Raffald em 1769. Nas imagens você poderá ver a receita da décima edição de seu livro de culinária de 1786

Os americanos do século XIX definitivamente não ignoravam as saborosas delícias que eram os crumpets. Logo surgiria uma versão americana de Mary Randolph publicada no seu livro, The Virginia Housewife (1824 – você verá nas imagens.

A versão americana de Mary Randolph em The Virginia Housewife (1824):

Outra versão americana de crumpet aparece na obra de Rufus Estes, de 1911, Good Things To Eat, As Suggested By Rufus; Uma coleção de receitas práticas para preparar carnes, caça, aves, peixes, pudins, doces, etc. Rufus Este nasceu escravo no Tennessee em 1857. Depois que a guerra civil acabou, ainda muito jovem, ele trabalhou em vários empregos para ajudar a sustentar sua família. Estes ordenhava vacas, levava jantares para os trabalhadores no campo, trabalhava em um restaurante e então, em 1883, começou a trabalhar como atendente de carro particular para a Pullman Company. Ele foi incumbido de cuidar de partidos especiais que o colocaram em contato com muitas pessoas proeminentes, como os presidentes Cleveland e Harrison. Além disso, Estes também trabalhava para particulares servindo-os em seus próprios vagões de trem pessoais. Como resultado desse trabalho e de sua experiência como chef, Rufus Estes aprendeu muito sobre boa comida e seu livro de receitas é um testemunho de suas experiências.

A versão de Rufus Estes em seu trabalho de 1911, Good Things To Eat, As Suggested By Rufus.

Os crumpets se distinguem dos muffins ingleses, de tamanhos semelhantes, por serem feitos com uma “batter”, em vez de uma massa (dough) – na cozinha américa e inglesa há uma diferença entre esses tipos de massa: a batter é uma massa mais líquida, feita da mistura de farinha com líquido e outros ingredientes como açúcar, sal e fermento, sendo mais frequentemente usada para panquecas, bolos leves e como cobertura para alimentos fritos. O termo batter vem da palavra francesa battre, que significa bater, já que muitas “batters” exigem batidas vigorosas em sua preparação.

Os crumpets ingleses são geralmente circulares, com cerca de 8 centímetros (3 pol.) de diâmetro e 2 centímetros (3⁄4 pol.) de espessura. Sua forma vem de ser contida na panela / ou na grelha por um anel raso. Eles têm um topo achatado característico com muitos poros pequenos e uma textura esponjosa que permite que a manteiga ou outra cobertura o permeie.

Embora versões comerciais pré-fabricadas estejam disponíveis na maioria dos supermercados, crumpets caseiros feitos na hora são menos pesados ​​e de textura mais cremosa. Geralmente são comidos com manteiga ou com outras coberturas doces ou salgadas.

Garanto que você ficou com vontade de experimentar um crumpet recém preparado, com manteiga ou  mel, hummm. Por isso, vou te ajudar deixando uma receita sem complicações. Aproveite!

 

Adaptação de Receita Moderna da Receita de Crumpet de Rufus Estes

Rendimento: 18-20 crumpets

2 ½ xícaras de leite

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

½ xícara de água morna

3½ xícaras de farinha de trigo

Preparo: ferva o leite e retire do fogo. Adicione a manteiga e deixe derreter no leite. Enquanto a manteiga derreter no leite quente, misture a farinha e o sal. Reserve. Assim que a manteiga derreter no leite quente, despeje em uma tigela grande e deixe esfriar. Enquanto espera o leite esfriar, dissolva o fermento em 1/2 xícara de água morna. Reserve até que fique borbulhante, cerca de 5-10 minutos. Depois que o leite esfriar até ficar morno, adicione o fermento dissolvido e bata. Em seguida, adicione a mistura de farinha / sal e mexa até que toda a farinha seja absorvida. Cubra e reserve em local aquecido e deixe crescer pelo menos 3-4 horas. Este longo tempo de fermentação permitirá o desenvolvimento do sabor. Aqueça uma frigideira. Unte a frigideira ou uma chapa de ferro com óleo ou óleo em spray. Unte anéis de crumpets (medindo 9,5 cm de diâmetro, os mesmos aros de tapioca que são facilmente encontrados em lojas de artigos de cozinha, supermercado). Disponha os anéis dos crumpets na superfície da frigideira. Colher 1/4 de xícara da massa em cada anel. Deixe os bolinhos cozinharem por cerca de 10-12 minutos, até que comecem a formar buracos na superfície e as pontas comecem a firmar. Depois que os crumpets estiverem suficientemente cozidos, remova os anéis e vire-os. Cozinhe por apenas 1 minuto do outro lado para garantir que a massa da parte superior esteja bem cozida. Repita as etapas até que toda a massa acabe. Depois se delicie com manteiga, geleia, mel e o que mais sua criatividade permitir.