sábado, 12 de setembro de 2020

"Compreendendo o sabor da comida”, o “Eumsik-dimibang”: um dos mais antigos livros de receitas coreanas é um exemplo de cuidado com os outros.

 

Quando Jo Gwi-Bun se casou com YI Don na década de 1980, ele entregou a ela um livro com as receitas de sua família e insistiu que ela as usasse. Mas a mulher de 71 anos, agora conhecida como Lady Jo, nunca tinha ouvido falar do livro antes e não tinha ideia de como ler aquele texto: ele nem mesmo foi escrito em coreano moderno.

Lady Jo logo descobriu que o livro não era uma compilação comum de receitas de família. Em vez disso, era um artefato de séculos creditado como o primeiro livro de receitas em hangul, o alfabeto coreano. Escrito por Lady Jang Gye-hyang por volta do ano de 1670, o manuscrito é intitulado Eumsik-dimibang  (음식디미방) ou "Compreendendo o sabor da comida". Alguns historiadores até acreditam que pode ser o primeiro livro de receitas escrito por uma mulher em todo o Leste Asiático.

A capa do Eumsik-dimibang, Embora haja caracteres chineses o texto em si está em hangul, o alfabeto coreano.

Atualmente em exibição na biblioteca da Kyungpook National University (KNU) em Daegu, Coreia do Sul, o Eumsik-dimibang apresenta aproximadamente 146 pratos em 30 páginas de caligrafia elegante. Os textos relacionados à comida que precederam o Eumsik-dimibang usam caracteres chineses, legíveis apenas para a elite, e enfocam a agricultura e os usos medicinais dos alimentos. O relato de Lady Jang, por outro lado, orienta o leitor em tudo, desde armazenar frutas até destilar licores coreanos.

                      Um retrato de Jang Gye-Hyang

Deixando de lado o valor prático do livro, nenhuma história de Eumsik-dimibang poderia ser completa sem reconhecer que foi escrito por uma mulher, em uma época em que as mulheres instruídas eram poucas e distantes entre si.

Nascida em 1598, na era Joseon, Lady Jang era a única filha de um estudioso de prestígio em uma casa yangban (classe nobre). Na época, a sociedade aderia fortemente aos valores neoconfucionistas, o que significava que as mulheres eram proibidas de cursar o ensino superior. Mas Lady Jang aprendeu sozinha, espionando as aulas de seu pai e bisbilhotando seus livros. Em pouco tempo, ela se estabeleceu como pintora, calígrafa e poetisa.

Ao longo dos séculos, o público coreano se lembrou de Lady Jang por seus poemas de sua juventude, como “Ode ao Santo” e “Cabelo Branco de Garça”, e não por Eumsik-dimibang, que ela escreveria muito mais tarde na vida.

Quando Lady Jang completou 19 anos, seu pai arranjou para que ela se casasse com um de seus alunos, Yi Si-myeong. Após o casamento, os dois se mudaram para a remota província de Gyeongsang do Norte, estabelecendo-se em Dudeul Village - uma parte da Coreia do Sul que continua sendo uma das localidades mais distantes e de difícil acesso do país.

            Um banquete coreano feito com as receitas do livro de Lady Jang

Como uma mulher casada, suas energias criativas se deslocaram para empreendimentos mais domésticos, e ela se ocupou supervisionando a educação de seus 10 filhos (incluindo dois do casamento anterior de Yi). Textos mais antigos e conservadores resumem a vida de Lady Jang em poucas palavras: sábia mãe de sete filhos eruditos e ancestral do famoso escritor Yi Mun-yol.

Na verdade, foi apenas na Coréia moderna que Lady Jang e seu Eumsik-dimibang ganharam destaque. Lady Jang escreveu Eumsik-dimibang para as esposas de seu filho, não para uma distribuição mais ampla, e pretendia que o livro fosse passado de uma nora para a outra. Essa tradição continuou silenciosamente por séculos, até que um professor e especialista em história dos alimentos, Kim Sa-yeop, chamou a atenção acadêmica para o livro em 1960. Mesmo então, poucos círculos acadêmicos de fora sabiam de Eumsik-dimibang.

Na sociedade pós-Guerra da Coréia, ainda repleta de escassez, os alimentos eram vistos como pouco mais do que um meio de sobrevivência até os anos 1970. A notável contribuição de Lady Jang para a história da alimentação continuou a passar despercebida.

Em mais de um aspecto, Lady Jo - uma ex-professora de economia doméstica - foi a pessoa perfeita para restaurar o legado de Lady Jang. Como uma recém-casada, ela assumiu seus deveres como um novo membro da família Yi de coração e rapidamente dominou os pratos do Eumsik-dimibang enquanto cozinhava para um tipo especial de serviço memorial ancestral, bulcheonwi-jesa.

Lady Jo aponta uma das dezenas de modelos de alimentos baseados nos pratos de Lady Jang, dentro do Centro de Exposições Eumsik-Dimibang.

No início dos anos 2000, ela ajudou a pesquisar uma interpretação contemporânea do livro de receitas. Publicado em 2006, o comentário do professor Baek Du-hyun sobre Eumsik-dimibang usa medidas modernas e recomenda molhos e pastas comerciais, tornando-o mais acessível para coreanos modernos não acostumados a preparar cada ingrediente do zero.

Em 2010, Lady Jo e seu marido souberam que um restaurante Dudeul Village, que servia pratos inspirados em Eumsik-dimibang, estava prestes a fechar, e eles não poderiam apenas ficar parados e assistir a comida de seus ancestrais desaparecer. Quem sabe, administrariam o lugar...

Apesar de suas convicções, mudar de perto de Seul para Dudeul Village, ficar longe de seus filhos e netos e trabalhar em uma cozinha - por menos do que o salário mínimo - não foi fácil. Mas, independentemente disso, ela não poderia deixar de comer os alimentos dos seus sogros e sentir que deveria promover o livro e mantê-lo vivo. Depois que ela se casou com esta família, sentiu-se na obrigação de iluminar seu legado.

Hoje, os visitantes da Duduel Village podem fazer reservas para jantar no Eumsik-dimibang Restaurant e pernoitar no Jang Gye-hyang Culture Experience Center, um lindo hanok (casa tradicional coreana) equipado para hóspedes que pernoitam, com um espaço de exposição dedicado à Lady Jang. Você poderá ver as possibilidades mais detalhadamente sobre o Jang Gye-hyang Culture Experience Center AQUI.










Lady Jo opera grande parte do Jang Gye-hyang Culture Experience Center - cozinha, recebe solicitações da mídia e dá aulas. Ela parece genuinamente gostar de falar sobre Eumsik-dimibang e costuma consultar as anotações em seu smartphone para verificar novamente.

O livro não reflete apenas o que uma pessoa comum na época comia. Notavelmente, não há menção ao gochugaru, o tempero básico da culinária coreana. Embora o gochugaru, feito com pimenta do Novo Mundo, tenha se tornado disponível durante a vida de Lady Jang, por exemplo. O livro é realmente sobre a culinária real de seus ancestrais, quando o gochugaru não estava disponível.

Mas o que ela mais admira em seu antepassado não são seus empreendimentos culinários, mas sua filantropia. Em uma das muitas anedotas de Lady Jo sobre Lady Jang, ela descreve como a nobre olhava para a aldeia durante a hora do jantar, para ver quais casas não tinham fumaça saindo da cozinha, o que significa que a família não tinha arroz para cozinhar. Ela então convidaria famílias necessitadas para trabalhar em suas terras para que pudesse alimentá-las. Mesmo o termo ‘supermulher’ não seria suficiente para descrever a vovó Jang.

De cima para baixo: Muitos coreanos venceram o calor do verão comendo alimentos quentes de verão, como samgyetang (canja de galinha com ginseng); O eomandu (bolinhos de peixe) era um dos pratos especiais apreciados pelos nobres da Dinastia Joseon para se refrescar nos dias quentes de verão.

Com uma nova onda de feminismo na Coreia do Sul lançando uma luz sobre as histórias de mulheres, o trabalho de Lady Jang ganhou uma nova profundidade. De acordo com os preceitos confucionistas da era Joseon (1392-1897), o maior pecado que as mulheres podiam cometer era a desobediência aos sogros.

A maioria das mulheres via os próprios pais, talvez uma vez por ano. Lady Jang, em contraste, tinha uma devoção incomum à sua linhagem direta: voltar para casa por dois anos quando sua mãe morreu, arranjar o segundo casamento de seu pai e, mais tarde, abrigar sua segunda família.

Ela também evidenciou lealdade ao seu próprio clã Andong Jang em uma seção de Eumsik-dimibang chamada Matjibangmun ou "Uma Viagem para Matji", a cidade natal de sua mãe. Em um mundo que valorizava a lealdade de uma mulher para com seu marido e sua família acima de tudo, muitos agora interpretam esta seção de 16 receitas como a afirmação de Lady Jang de sua própria identidade.

No entanto, novas descobertas mostraram que Lady Jang pode não ter sido a primeira mulher coreana a inscrever suas receitas para a posteridade. Em 2015, a professora Park Chae-lin, do World Kimchi Institute, encontrou um manuscrito chamado Lady Choi, das Regras de Culinária do Clã Hae-ju, enquanto revisava materiais para o Museu da Universidade Sookmyung. Embora quase todo escrito em caracteres chineses, Park acredita que foi escrito pelo menos 10 anos antes do Eumsik-dimibang. Não querendo diminuir a importância do Eumsik-dimibang, acredita que esta descoberta, que oferece dados sobre a culinária da província de Chungcheong, dá equilíbrio ao estudo da comida e cultura coreanas.

              O manuscrito Lady Choi

Em última análise, poucos vêem o Eumsik-dimibang apenas como um livro de receitas, e aqueles que ouvem a história de Lady Jang pouco se importam se seu livro está ou não em primeiro lugar nos anais da história da comida coreana. Mas é uma prova clara de que podem ser considerados um campo de teste cultural no qual as mulheres yangban coreanas expandiram os limites de seu espaço. Lady Jo, por outro lado, pensa que a essência do legado de Lady Jang não é necessariamente encontrada em seu livro de receitas, mas no quanto ela colocou os outros acima de si mesma. Se o mundo de hoje pudesse aprender algo com ela, deveria ser a ideia de que sua vida foi feita para ser vivida para os outros.

A receita escolhida do livro em questão é Japchae.  Japchae é uma palavra sino-coreana baseada nos caracteres Hanja Jap (; ) que significa mistura e Chae (; ) que significa vegetal. Japchae hoje consiste em macarrão de vidro e vegetais misturados fritos juntos em molho de soja e óleo de gergelim. No entanto, a receita original registrada no Eumsik dimibang difere da versão moderna. A receita original não continha nenhum macarrão, apenas vegetais misturados e uma pequena quantidade de carne. 

Japchae hoje em dia pode ser encontrada em quase todas as casas coreanas e é a favorita para celebrações e festas, pois é fácil de preparar a granel.

Japchae é um prato saudável e farto e também muito fácil de fazer em casa. Pode ser comido como acompanhamento ou sozinho e pode ser facilmente adaptado ao seu gosto. Siga esta receita para fazer Japchae dos dias modernos facilmente em casa.

 

Japchae

Para 2 porções

250g de macarrão de batata doce

120g de espinafre

1 e 1/2 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho picados

1/2 cebola pequena em fatias finas

4 cogumelos shiitake secos embebidos em água morna e fatiados

1 pequena cenoura cortada em tiras finas

1 cebolinha cortada em pedaços de 1 polegada

1/2 colher de sopa de óleo de gergelim

Sal a gosto

1 colher de chá de sementes de gergelim torradas

Para o molho:

4 colheres de sopa de molho de soja

2 1/2 colheres de sopa de açúcar

Preparo: Cozinhe o macarrão de batata-doce em uma panela grande de água fervente por cerca de 5 minutos. Escorra a água e lave o macarrão em água fria. Coloque-os de lado. Escalde o espinafre em água fervente até murchar, por cerca de 1 minuto. Escorra a água e lave o espinafre em água fria. Forme uma bola com o espinafre e esprema-o para descartar a água restante. Corte a bola de espinafre em pedaços menores. Misture o molho de soja e o açúcar em uma tigela pequena para formar o molho. Aqueça o óleo em uma wok e adicione o alho, a cebola, os cogumelos e a cenoura e cozinhe por cerca de dois minutos. Adicione a cebolinha e frite por mais um minuto. Abaixe o fogo e adicione o macarrão e o espinafre à wok, seguido do óleo de gergelim, acrescente o molho e sal a gosto. Mexa para combinar bem. Coloque tudo em uma tigela e polvilhe o topo com sementes de gergelim para servir.


sábado, 5 de setembro de 2020

DULCIA PIPERATA, ou, Agradando aos deuses com bolo de mel.

 

No próximo dia 6 de setembro esta confraria completa dez anos de existência. E as celebrações já começam com esta receita antiga que era servida como oferenda para agradar aos deuses romanos, na Antiguidade.

                                                             Dulcia Piperata

A maioria das receitas romanas muito antigas que nos foram deixadas tendem a ser uma pequena lista de ingredientes e, em alguns casos, um conjunto de instruções rudimentar e geralmente incompleto. O antigo livro de receitas romano De Re Coquinaria, de Apicius, está cheio desses tipos de receitas.

Apicius De Re Coquinaria, Urb. Lat, 1146 - Biblioteca Apostólica Vaticana. Fotografada por Facsmile Finder






Um cozinheiro caseiro de hoje não teria ideia de por onde começar quando se tratasse de transformar essas listas vagas em algo comestível. Nada que testes na cozinha não resolvam...

Um dos alimentos mencionados várias vezes são bolos de mel, que eram oferecidos aos deuses em agradecimento. Mas, por que os antigos ofereciam bolos às suas divindades?

A se acreditar em qualquer um dos mitos antigos, os deuses da antiguidade grega e romana adoravam refeições fartas. As histórias deixadas para nós por Ovídio, Heródoto, Virgílio, Homero e outros estão repletas de histórias de grandes festas desfrutadas pelos deuses, ou a intromissão dos deuses em banquetes mortais, como a festa do Rei Midas em que toda a comida tragicamente se transformou ouro.

A Maçã Dourada da Discórdia no casamento de Peleu e Tétis, Jacob Jordaens, 1633, 181 cm × 288 cm (71 pol × 113 pol.), Óleo sobre tela

Na verdade, por séculos além dos tempos antigos, as celebrações do casamento de Cupido e Psique e Peleu e Tétis foram temas artísticos comuns para vasos, afrescos e pinturas dos grandes mestres.

As festas no Monte Olimpo eram semelhantes às desfrutadas na Terra, exceto em abundância, sabor superior, luxo e talvez a adição da divina ambrosia. Um banquete tradicional da Roma Antiga começava com ovos e terminava com frutas, e o prato final costumava ser acompanhado de sobremesas doces como bolo.

O bolo é uma preparação que existe há milhares de anos e era apreciado pelos antigos egípcios muito antes de os gregos e romanos se fartarem.

Pinturas na tumba do Faraó Ramsés II, que governou de 1304 a 1237 a.C. mostram o que os arqueólogos acham que pode ser um tipo de bolo de mel dobrado, provavelmente feito de farinha, ovos, mel, tâmaras e nozes. A especialidade egípcia feteer meshaltet, que é uma massa fina e dobrada (e pode até ser o precursor do croissant francês), é descendente desses bolos.

             Antigos egípcios assando bolos de mel 

                                                                     Feteer Meshaltet

Uma das primeiras receitas impressas para bolo de mel aparece em ’Deipnosophistae, de Athenaeus, publicado na Grécia em 180 a.C. É chamado Enkhytoi, e o livro o descreve como um bolo plano e moldado feito de mel, farinha fina e ovos. Como muitas receitas da época não havia proporções listadas, mas as recriações modernas desses bolos nos mostram que a consistência é a de um pão-de-ló.


Os bolos de aniversário também são antigos, como o poeta do primeiro século, Ovídio, escreveu em suas cartas elegíacas, intituladas Tristia, que lamentam seu exílio em Ponto (agora parte da Turquia moderna): 

"Tu esperas, eu suponho, tua honra em seu disfarce habitual: um manto branco pendurado dos meus ombros, um altar fumegante e enfeitado com guirlanda, os grãos de incenso quebrando no sagrado fogo, e eu oferecendo os bolos que marcam meu aniversário e a formular petições gentis com lábios piedosos". 

Ovídio usa uma frase interessante nesta passagem - a oferta de bolos para marcar seu aniversário. Embora ele provavelmente tenha gostado de algum tipo de bolo como parte de sua celebração, era a ideia de dar uma oferenda aos deuses que é importante neste trecho.

Em quase todas as religiões, a comida desempenha um papel importante quando se trata de adoração. Tudo começou como um sacrifício - dar um presente aos deuses para incorrer no favor divino, dar graças ou evitar a retribuição.

Lesley e Roy Adkins, em The Dictionary of Roman Religion, nos dizem que "uma oferta de comida pode ser compartilhada entre os deuses e o povo em um banquete de sacrifício, ou a comida pode ser dada inteiramente aos deuses, queimando-a toda." Sacrifícios de sangue animal eram comuns, mas também presentes como azeite, vinho, incenso, mel e ... bolos.

Quando se trata de bolos antigos, o único adoçante que eles tinham era mel. Bolo de mel ainda são um alimento tradicional para muitas culturas hoje, particularmente na cultura judaica, onde bolo de mel (chamado Lekach) em Rosh Hashaná é tão onipresente quanto os bolos de frutas no Natal.

                                                      Lekach

O antigo livro de receitas romano de Apicius, (este rico gourmand do século I), tem várias receitas de bolo doce (dulcia) que são possivelmente séculos mais antigos do que a compilação do século III ou IV. Duas dessas receitas transcrevo (traduzida) abaixo:

Apicius 7.1.4 dulcia piperata

Polvilhe pimenta, pinhões, mel, vinho, passum (era o vinho de uvas passa) arruda. Adicione à mistura os pinhões, as nozes e a alica fervida (grãos de espelta polidos). Adicione as avelãs torradas picadas.

 Apicius 7.11.5 aliter dulcia

Triture pimenta, pinhão, mel, arruda e passum. Cozinhe com leite e tracta (era uma massa fina que os antigos romanos às vezes transformavam em pratos de amido). Cozinhe a mistura engrossada com um pouco de ovo. Sirva regado com mel e polvilhado com pimenta. 

Ao interpretar as receitas de bolo doce de Apicius para um público moderno, descobri que a combinação desses dois bolos torna a sobremesa mais palatável e familiar para nós hoje. No entanto, descobri que precisava fazer algumas exceções às receitas originais.

Por exemplo, a erva amarga da arruda não é fácil de encontrar em todas as regiões, por isso é substituída por outro tempero antigo e mais doce, o coentro. Além disso, os cozinheiros modernos têm agentes de fermentação à sua disposição e é muito mais fácil usá-los do que fazer algum tipo de fermento inicial. Mas também queria permanecer fiel à época. Com exceção do fermento em pó, todos os ingredientes desta receita estariam disponíveis de alguma forma para os antigos romanos.

Algumas notas sobre alguns dos ingredientes:

Farinha - Espelta e semolina eram os grãos mais comuns usados ​​para a farinha na Roma antiga, embora farinha de centeio e aveia também fossem encontradas. Soldados e plebeus teriam comido pão feito de cevada ou talvez farinha de bolota - a bolota ou boleta é um fruto produzido pelo carvalho, pela azinheira e pelo sobreiro, árvores que pertencem à família dos carvalhos.

Os antigos romanos tinham farinha de trigo branca, que só estava disponível para os muito ricos. Os pães mais escuros não eram preferidos pelos ricos, e Plínio escreve em sua Naturalis Historia 18.11: "O trigo de Chipre é moreno e produz um pão escuro, razão pela qual é geralmente misturado com o trigo branco de Alexandria." Portanto, os padeiros caseiros não devem se sentir culpados pensando que a farinha branca pode não ser autêntica nesta receita.



Mel - O mel era um alimento básico regular da dieta romana antiga. A criação de abelhas era uma arte respeitada e os apiários eram elaborados e grandes em muitos lugares. Um desses apiários ainda pode ser visto em Malta, uma pequena ilha na costa da Sicília. O apiário era enorme (teria acomodado mais de 100 colmeias em seu tempo) e permitia ao apicultor ir por trás das colmeias e remover facilmente o favo de mel das ripas da parede. O mel de diferentes locais tinha sabores diferentes, é claro, dependendo de qual era a flora daquela área. Horácio nos conta em suas epístolas que as abelhas amavam o tomilho e em suas Odes elogia o mel da região de Tarento, na Apúlia, no sul da Itália. Andrew Dalby, em seu livro fascinante, Empire of Pleasures, nos diz que o mel siciliano era um dos melhores do mundo romano antigo. A Espanha, então chamada de Hibernia, também era uma importante fonte de mel.



Pinoli - Se você não gosta de pinhões por causa de seu sabor, procure pinolis turcos ou italianos em lojas especializadas ou gourmet (mais caro, mas vale a pena). Os pinenuts chineses podem transmitir um sabor ceroso e metálico. Guarde suas nozes na geladeira por até três meses, ou no freezer por até nove, para evitar que fiquem rançosas.

Fermentos - O bicarbonato de sódio era usado pelos antigos egípcios por quase três mil anos antes que as receitas de Apício fossem escritas, mas era usado principalmente para tratar feridas, conservar carne e como agente de limpeza. Pão e bolos fermentados eram feitos de fermentos naturais, como uma entrada de massa fermentada. Hoje, é claro, para facilidade de uso, usamos fermento em pó e bicarbonato como fermento.

Vinho - para esta receita, um vinho branco doce à base de uvas passas é preferido, por exemplo, o grego Kourtaki Samos Muscat ou um vinho italiano passito, mas qualquer vinho branco muito doce vai funcionar. Plínio e Columela descrevem vinhos com uvas passas em seus escritos.

Ameixas frescas, damascos, maçãs, figos ou uvas seriam todos os acompanhamentos perfeitos da Roma Antiga para este bolo.

Bolo De Mel Da Roma Antiga

DULCIA PIPERATA

2 xícaras chá de farinha de trigo

2 e ½ colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá) sal

3 colheres de chá de sementes de coentro moída

3 colheres de chá de pimenta do reino moída

2 ovos + 1 gema de ovo

1 xícara de óleo ou azeite preferencial

1 xícara + 5 colheres de sopa de mel

1/4 xícara) de vinho branco doce

2 colheres de sopa de pinoli crus (pode usar nozes)

3 colheres de sopa de amêndoas crua picadas 2 colheres de sopa de avelãs torradas picadas

 

Preparo: Coloque uma grelha no meio do forno; aqueça a 180 graus Celsius / 350 graus Farenheit. Unte e enfarinhe uma forma de bolo de 20cm de diâmetro. Para facilitar a remoção, você também pode colocar papel manteiga no fundo da assadeira, mas certifique-se de untar e enfarinhar as laterais. Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato, o sal e as especiarias. Em outra tigela grande, bata bem 2 ovos e 1 gema de ovo. Junte o azeite, 1 xícara de mel e o vinho até incorporar bem. Misture os ingredientes secos até ficar homogêneo. Misture os pinhões e as amêndoas.

Despeje a massa na fôrma e leve ao forno até que fique dourada e ao toque de palito o bolo saia limpo, entre 45 a 50 minutos. Transfira a forma para uma gradinha para esfriar. Deixe descansar por 20 minutos. Desenforme o bolo. Aqueça as 5 colheres de sopa de mel, misture com as avelãs torradas e regue sobre o bolo. Deixe esfriar completamente antes de servir. Este bolo é comido melhor no mesmo dia, mas pode ser mantido, se coberto, em temperatura ambiente por até dois dias. Se desejar mais doçura, coloque um pouco mais de mel em cada fatia antes de comer.

 

quinta-feira, 20 de agosto de 2020

Um almoço em homenagem a Sua Majestade Imperial o Xá da Pérsia, Mozaffar ad-Din

 

O evento em questão trata-se de um almoço realizado em 20 de agosto de 1902, a bordo do Iate Victoria & Albert, em Portsmouth, oferecido por Suas Majestades o Rei Eduardo VII e a Rainha Alexandra do Reino Unido em homenagem a Sua Majestade Imperial o Xá da Pérsia, Mozaffar ad-Din Shah Qajar (persa: مظفرالدین شاه قاجار, Mozaffar Ŝāh-e Qājār, Muẓaffari'd-Dīn Shāh Qājār; 23 de março de 1853 - 3 de janeiro de 1907) o quinto rei Qajar da Pérsia (Irã) até sua morte em 1907. Muitas vezes é creditado a ele a criação da constituição persa, que ele aprovou como uma de suas ações finais enquanto Xá.

                        Sua Majestade Imperial o Xá da Pérsia, Mozaffar ad-Din Shah Qajar

                   Suas Majestades o Rei Eduardo VII e a Rainha Alexandra do Reino Unido 

                                                              Iate Real Victoria & Albert

A história conta que os populares, principalmente as mulheres de todas as classes sociais, ficaram maravilhados com a presença do Xá da Pérsia que desceu do trem real, em Portsmouth, para ser recebido rei Eduardo VII.

Além da curiosidade e do imaginário que acompanhava a figura do Xá, outro motivo para tanta admiração era um item que poderia ser visto a quaisquer olhos naquela ocasião: adornando o chapéu do Xá estava o maior diamante rosa do mundo: o Dari-i-Noor (em persa: دریای نور que significa "Mar de luz"), também escrito Darya-ye Noor, é um dos maiores diamantes lapidados do mundo, pesando cerca de 182 quilates (36 g). Sua cor, rosa pálido, é uma das mais raras que se encontram nos diamantes. 


Retrato de 1903 de Mozaffar-al-Din Shah por Leslie Ward, retratando o Shah usando o diamante Darya-i-Nur como decoração de chapéu. 

O paradeiro exato do Daria-i-Noor é discutível: diz-se que ele está preservado em um cofre do Banco Sonali em Dhaka, Bangladesh. Mas, um diamante com nome e descrição semelhantes pode ser encontrado nas joias da coroa iraniana do Banco Central do Irã em Teerã, veja a imagem deste último abaixo.

 Impecável, Sua Majestade, Eduardo VII trajava seu uniforme do almirante da frota que também exibia um objeto motivo de grande cobiça pelo Xá: a medalha da Grande Ordem da Jarreteira, honraria que o Xá tanto desejava e que acreditava que receberia naquela ocasião.



                                                        Grande Ordem da Jarreteira

Um aperto de mão entre Suas Majestades foi visto publicamente antes de eles caminharem ao longo do cais por um tapete vermelho até o iate real recém-construído, o Yacht Victoria and Albert de Sua Majestade, onde o almoço estava prestes a ser servido.

O Menu servido revela que um grande banquete de onze pratos, começando com uma bisque de lagostim, aconteceu a bordo. Seguiram-se pratos de costelas de cordeiro com pepino em creme; maionese de peixe;  Tetraz assado ( essa ave pertence ao grupo de aves galiformes da família Phasianidae, que habita exclusivamente o hemisfério Norte e inclui muitas aves cinegéticas, caçadas por desporto ou para alimentação, que se alimentam  sobretudo de sementes e bagas, mas também consomem incestos e outros pequenos invertebrados); e uma sobremesa de bolos de arroz  e compota de greengages (ameixas selvagens iranianas chamadas posteriormente de Reine Claude, e que deram origem as ameixas comuns europeias).



Convidados para o almoço: foto tirada a bordo do HMY Victoria and Albert no dia deste banquete real, 20 de agosto de 1902. Sentado na primeira fila (da esquerda para a direita): o Príncipe de Gales (futuro Rei George V); Xá da Pérsia; Rainha Alexandra; Rei Edward VII; e a Princesa Vitória de Gales.


                                   A sala de jantar a bordo do Royal Yacht Victoria and Albert 

        Recorte do The Times com a circular da corte (Court Circular)de 20 de agosto de 1902.

Embora o banquete tenha sido bem aproveitado por todos, o Xá partiu muito infeliz: em vez de receber a Grande Ordem da Jarreteira, ele teve que se contentar com um retrato do rei adornado com joias que, segundo consta, fez uma careta ao pensar em dar uma decoração cristã a um muçulmano.

Confira o menu detalhadamente abaixo, com duas das receitas servidas na ocasião – e ao final, deixo a música "God Bless the Prince of Wales" (em galês: Ar Dywysog Gwlad y Bryniau), canção patriótica escrita para marcar a ocasião do casamento do futuro rei Eduardo VII com Alexandra da Dinamarca.

 


MENU

Bisque d’Ecrevisses

Bisque de lagostim aromatizado com conhaque, vinho branco, pimenta caiena e engrossado com crème fraîche

Mayonnaise de Poisson

Moldes decorados de peixe cozido vapor misturado com maionese, ovo e farinha para acompanhar a bisque

Côtelettes d’agneau aux Concombres

Costeletas de cordeiro que são primeiro foram cobertas com um molho branco antes de serem empanadas e fritas; e servidas com creme de pepino

 Poulets à l’Estragon

Peitos de frango escalfados com creme de estragão e molho temperado com araruta

 Grouse rôties

Tetraz assado

 Dressed Crabs

Carne da Caranguejos refogada e servida dentro da casca

 Viandes froides à la Gelée

Aspic de carnes frias (sem uso de porco, dado os convidados muçulmanos do rei)

Salade de tomates

Salada de tomate

Purée de choufleurs, gratinée

Puré de couve-flor gratinado com farinha de rosca e crosta de queijo

Pains de riz à la Cintra

Bolos pequenos feitos de farinha de arroz, embebidos em creme, empanados e depois fritos

 Compôte de Reine Claude

Compota de Greengages (ameixas verdes silvestres) com o nome da Rainha Claude, esposa do Rei Francisco I da França

 

Purée de choufleurs gratinée

1 grande cabeça de couve-flor quebrada em floretes

3/4 xícaras de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de queijo ralado Gruyere

3 colheres de sopa de manteiga sem sal em cubos

1/2 colher de chá de alho em pó (ou dois dentes de alho bem picadinhos)

1/4 colher de chá de pimenta do reino moída

1/4 colher de chá de folhas de tomilho picadas

Sal e pimenta a gosto

Para a cobertura

1 xícara de farinha de rosca

1/4 xícara de manteiga sem sal derretida

Preparo: Cozinhes os floretes de couve-flor no vapor até ficar bem macia, cerca de 20 minutos. Pré-aqueça o forno a 350 graus. Transfira a couve-flor para uma tigela grande. Amasse a couve-flor com um espremedor de batatas ou use o processador se preferir. Junte os queijos, a manteiga, o alho, o sal e a pimenta a gosto. Unte uma forma (20 x 20 x 5 cm) com um pouco de manteiga e polvilhe um pouco da farinha de rosca. Acerte o purê com um pouco mais de sal e pimenta a gosto (se achar necessário) coloque o puré na forma pronta, cubra com uma pouco mais de farinha de rosca e manteiga e asse até que a cobertura esteja dourada. Decore a gosto.


Compota de ameixa Reine Claude

800 g de ameixas Reine Claude (pode ser a ameixa fresca comum)

100 g de açúcar

3 gotas de extrato de baunilha

Preparo:  Lave as ameixas, corte-as ao meio e descarte as cementes. Adicione o açúcar, a baunilha e misture. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, retire a panela do fogo e deixe esfriar. Em seguida, mantenha em potes fechados na geladeira.

Sirva a compota de ameixa fria, com queijo branco ou puro.

sábado, 18 de julho de 2020

De quando gim-tônica combatia a malária...


No meio desse isolamento social no qual vivemos, por causa da Covid19, acabei me interessando por estudar a evolução das pandemias no mundo, desde a antiguidade, na ambição de produzir um texto acadêmico que continua em processo de investigação. Entre achados históricos curiosos, muitas histórias terríveis por ações impensadas e por falta de conhecimento e tecnologias o mundo sofreu – e continua sofrendo – com inimigos letais infectocontagiosos que aparecem de tempos em tempos causando rebuliço nas sociedades e ceifando a vida de milhares de pessoas. Com a existência de uma pandemia, tudo muda nas sociedades, inclusive a maneira de comer e beber. Um reflexo disso é a medicalização da alimentação, tão remota quanto o mais remoto dos tempos, onde o alimento torna-se o medicamento, e vice e versa.
Analisando cuidadosamente alguns casos onde a alimentação se transformou por conta da pandemia acabei chegando a conclusão de que, existem algumas coincidências que se repetem em tempos diferentes em lugares igualmente diferentes, uma dessas coincidências eu trago a público agora; é o caso da gim-tônica: uma bebida que serviu como medicamento numa época onde a febre amarela assombrava a vida humana.


E tudo começa com a quinina, já ouviu falar dela? A quinina é retirada de um arbusto conhecido como Quina (Cinchona) típico das áreas tropicais da América, usado como remédio contra a malária. É um alcaloide de gosto amargo que tem funções antitérmicas, antimaláricas e analgésicas. A descoberta da quinina pelo Ocidente data do final do século XVI e início do século XVII, durante a conquista do Império Inca pelos espanhóis na região do Peru. Nessa época, os invasores espanhóis tomaram conhecimento de uma árvore usada pelos índios para curar febre.
Uma lenda espanhola diz que um soldado, sofrendo de um acesso de malária no meio da selva, bebeu a água amarronzada de uma pequena lagoa onde árvores de quinina haviam caído. Ele então foi dormir, e quando acordou sua febre havia desaparecido. O soldado concluiu que a água foi responsável pela cura e que ela era um tipo de "chá" feito do tronco e casca das árvores embebidos na água. Maravilhado, ele espalhou a notícia. Outra lenda conta que os índios observavam que animais doentes bebiam água nas lagoas onde árvores de quinina se encontravam.


Cinchona - ilustração do século XIX.





Em 1633 um jesuíta chamado Padre Antonio de la Calancha descreveu as propriedades de cura da árvore em seu livro Crônica Moralizada da Ordem de Santo Agostinho: "Uma árvore cresce, que eles chamam de árvore da febre, na região de Loxa, cuja casca tem cor de canela. Quando transformada em pó, juntando-se uma quantidade equivalente ao peso de duas moedas de prata, e oferecida ao paciente como bebida, ela cura febre e ... tem curado miraculosamente em Lima."



Jesuítas no Peru começaram a utilizar a casca da árvore para prevenir e tratar malária. A cinchona é uma árvore especial até para padrões amazônicos. Ou melhor: várias, já que existem pelo menos 40 membros dentro desse gênero, plantas que são parentes distantes dos cafeeiros. Elas têm entre 15 e 20 metros de altura e crescem na área oriental da Cordilheira dos Andes – aquela que é voltada para o Brasil e perto da nascente do Rio Amazonas.
Algumas das árvores do gênero cinchona têm casca rica em quinina, uma molécula alcaloide. O poder de cura de uma infusão da casca já era bem conhecido pelos povos nativos. Com o desembarque dos conquistadores – e da malária – a quinina foi logo escalada pelos andinos no tratamento contra a nova doença. E deu certo.
Mais de cem anos e várias gerações depois, o poder da quinina contra a malária já era conhecimento comum nos Andes, mas a informação ainda não tinha viajado para a Europa. É nesse ponto da história que entram uma lenda referente ao conde e a condessa de Chinchón, um título da nobreza espanhola e que em 1630 era ocupado por Luis Jerónimo de Cabrera, Vice-Rei do Peru. A mulher dele, Ana de Osório (1599-1625), a primeira condessa de Chinchón, teve malária em 1638. Depois de tentarem todos os remédios europeus disponíveis, sem sucesso, ela foi tratada com quinina por recomendação de médicos e políticos locais, o que a salvou da morte. 
Publicada em 1663 por Sabastiano Bado, essa história não é verdadeira, pois Ana de Osório morreu na Espanha três anos antes de seu marido ser nomeado Vice-rei do Peru.  mesmo assim, tal não foi o impedimento para que no século XVIII, o botânico sueco Carolus Linnaeus chamasse Cinchona spp. à árvore cuja casca era a base da produção de quinino, usada no tratamento da malária. Dessa forma, o nome da condessa, que nunca foi ao Peru, ficou ligado para sempre a esta plante, cujo nome vulgar é Quina.
Depois de salvar a vida da condessa e impressionar o Vice-Rei, a quinina não era mais um segredo do conhecimento andino. Era informação. Naquela década, a Companhia de Jesus passou a usar a quinina no tratamento e até na prevenção da malária.
Alguns anos depois, o padre Bartolomé Tafur levou cascas da cinchona para Roma. Não demorou para a quinina conquistar o clero. E bastou a morte do Papa Inocêncio X para que o poder da substância ficasse ainda mais evidente. “O conclave papal de 1655 foi o primeiro em que não se registrou nenhuma morte por malária entre os cardeais participantes. Logo os jesuítas começaram a importar grandes quantidades de quina e a vendê-la por toda a Europa”, contam Penny Le Couteur e Jay Burreson.

 Em 1654 a casca peruana foi introduzida na Inglaterra , onde para tornar esse ingrediente potável, os britânicos da Índia do século XIX o misturaram com açúcar e água.
Apesar de a fama da casca peruana ter se espalhado rapidamente, sua classificação botânica permanecia desconhecida. Nenhum botânico havia publicado descrição ou desenho da árvore da qual se originava, pois ela crescia somente em florestas tropicais de difícil acesso, na região dos Andes.
Em 1735 um botânico francês chamado Joseph de Jussieu viajou à América do Sul, e depois de muitas viagens descobriu e descreveu a árvore como sendo da família Rubiaceae, ou família do café.
Em 1739, o taxonomista sueco Carolus Linnaeus batizou o gênero de Cinchona, um anagrama do nome de uma condessa espanhola que, diz a lenda, foi curada pela casca. Cinchona spp é como geralmente se definem as espécies produtoras de quinina. É difícil a classificação devido à ocorrência de cerca de 40 variedades diferentes. O gênero com maior teor de quinina são C. ledgeriana e C. officinalis.
Em 1820, os químicos franceses Joseph Pelletier e Joseph Caventou isolaram a quinina das cascas de Cinchona e a identificaram como sendo um alcalóide. Só muito mais tarde foi reconhecida como um alcaloide da classe dos quinolínicos. A biossíntese da quinina envolve a condensação da triptamina e secologanina, levando a estriquitosidina, posteriormente ao corinanteol e finalmente após sucessivos rearranjos à quinina.


Cascas de Quina (Cinchona)



A exportação de cascas de Cinchona tornou-se um negócio lucrativo, pois os produtores de quinina dependiam de grandes demandas de cascas coletadas de árvores silvestres. Em 1880 a Colômbia sozinha exportou 6 milhões de libras para a Europa. O valor de exportação da casca de Cinchona era tão grande que Bolívia, Colômbia, Equador e Peru proibiram a exportação de sementes e plantas, em uma tentativa de manter o monopólio das exportações.
Mas a tentação de quebrar o monopólio latino-americano tornou-se irresistível. Em 1852, Justus Hasskarl, diretor de um Jardim Botânico holandês em Java, começou secretamente a contrabandear sementes de Cinchona da América do Sul. Entretanto, a quantidade de quinina contida nas cascas era muito pequena. Claramente, a quantidade de alcaloides produzidos variava devido às inúmeras variedades existentes. Uma segunda coleta de sementes seria necessária para produzir uma indústria viável em Java.
Outra oportunidade para estabelecer uma indústria de quinina holandesa surgiu com o australiano Charles Ledger em 1861. Ledger havia tentado em várias ocasiões coletar sementes de Cinchona, mas foi confundido pela diversidade do gênero - existem 40 espécies e cada uma possui inúmeras variedades. As sementes que Ledger vendia para o governo inglês continham quase nenhuma quinina. Ledger acabou convencendo um índio Aymará, Manuel Incra, a contrabandear sementes de uma espécie boliviana de Cinchona que, dizia-se, possuía grande quantidade de quinina. Ledger voltou à Europa e tentou vender as sementes para o governo inglês que, decepcionado com a pequena quantidade de quinina contida nas árvores de Cinchona fornecidas por Ledger no passado, recusou-se a comprá-las. A notícia chegou ao governo holandês, que pagou a quantia de 20 dólares pelas sementes.
Enquanto as árvores cresciam, o governo holandês espantava-se com a quantidade de alcaloides contidos nas cascas, um recorde de 13%. Com o crescimento da produção de variedades ricas em quinina em Java, o comércio de exportação na América do Sul entrou em declínio. Em 1930 as plantações holandesas em Java produziam 22 milhões de libras de casca, equivalente a 97% da quinina mundial.
Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão apoderou-se de toda a reserva de quinina da Europa quando invadiu Amsterdã. Quando os japoneses invadiram a Indonésia em 1942 os EUA e seus aliados ficaram quase sem fornecimentos de quinina.
Havia uma pequena plantação de quinina nas Filipinas, mas esta também foi tomada pelos japoneses algumas semanas depois da invasão de Java. Entretanto, o último avião aliado a deixar as Filipinas, antes desta cair nas mãos dos japoneses, levava uma preciosa carga: 4 milhões de sementes de Cinchona. Estas foram diretamente para Maryland, EUA.
Depois de germinadas, estas foram enviadas para a Costa Rica para serem plantadas. Entretanto havia poucas esperanças de que estas plantas amadurecessem a tempo de atender às necessidades de quinina na guerra. Mais de 600.000 soldados das tropas americanas na África e Pacífico Sul haviam contraído malária, e a média de mortalidade era de 10%.
A falta de cascas de Cinchona tornara-se um problema sério. Poucas semanas depois da captura das Filipinas, o botânico Raymond Fosberg recebeu a missão, juntamente com outros botânicos americanos, de coletar novas espécies de Cinchona na América do Sul e assegurar um carregamento de cascas para os EUA , estabelecendo plantações.
Para assegurar a rapidez das coletas, os EUA mandaram grupos de pesquisa para Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Durante estas expedições Fosberg e seus colegas aprenderam muito a respeito da biologia da Cinchona.
Entre 1943 e 1944, Fosberg e seus colegas asseguraram 12,5 bilhões de libras de cascas de Cinchona para os países aliados. Enquanto isso, químicos das forças aliadas procuravam por substitutos da quinina, porém os fármacos sintéticos antimaláricos não tinham a eficácia da quinina, além de produzir efeitos desagradáveis como náuseas, diarreia, e amarelamento da pele.
Entende-se que o Gim-tônica se originou no exército da Companhia Britânica das Índias Orientais como a única maneira de fazer com que os soldados consumissem limões /limas (para a prevenção do escorbuto) e quinino (para evitar a malária). É conhecido a partir de referências de meados do século XIX, embora, em 1883, Hugh Wilkinson em suas terras e mares ensolarados: uma viagem na SS. 'Ceilão' tinha que explicar o que era um 'gin-tônica'.
Definitivamente conhecido por esse nome apenas desde uma referência no artigo 'A Morning With a Bobbery Pack' reproduzida em vários jornais e revistas de 1882: "Estávamos bebendo gim e tônica sob a velha árvore no maidan de Calcutá, depois de um jogo muito disputado no pólo." 


Gim-Tônica está associado ao jogo de Polo na Índia

Surpreendentemente, o termo atual 'gim e tônico' não parece aparecer na ficção antes de 'Right Ho, Jeeves ', de PG Wodehouse em 1922, embora' Gin and Bitters 'seja conhecido pelo menos em um artigo de' The Reading Mercury 'na segunda-feira 07 de agosto de 1780 (p3); "O capitão me disse que eu era bem-vindo a bordo e perguntou me se tivesse um copo de gin e bitters? "
Winston Churchill, um grande fã de levantar um copo, supostamente disse certa vez, e por boas razões: "Gim-tônica salvará mais vidas e cabeças inglesas do que todos os médicos do Império". Uma metáfora para o mundo colonial globalizado, no qual uma bebida genuinamente europeia e uma mistura sul-americana se reuniram em um país asiático para apoiar o Império Britânico. O casamento entre gim e a tônica foi consumado no Raj britânico do século XIX.
As guerras coloniais travadas pelos britânicos durante os séculos XVII e XVIII foram salpicadas de desastres causados por doenças tropicais transmitidas por mosquitos. Demorou meio século para aprender a lição.



Desde o final do século XVIII até meados do século XIX, a Companhia das Índias Orientais (British East India Company) anexou à força grandes áreas da Índia. Essa era a joia da coroa e a exploração de seus recursos possibilitou a revolução industrial no país anglo-saxão, mas a Grã-Bretanha teve que pagar um preço muito alto. Dezenas de novas doenças dizimaram invasores, colonos e soldados de pele branca. A malária era uma delas, talvez a pior.


Tropas coloniais britânicas da Índia tomam quinino diariamente.

O controle britânico da Índia colonial exigia a capacidade de combater a doença. Na década de 1840, soldados e cidadãos britânicos residentes na Índia usavam 700 toneladas de casca de quinino em pó anualmente - uma árvore reconhecida como um antídoto para a malária que foi testada pela primeira vez na condessa de Chinchón - importada dos domínios espanhóis na América tropical.
O quinino é amargo; portanto, para tornar o pó remotamente potável, eles o misturaram com açúcar e água. Assim nasceu um refrigerante medicinal, Indian Tonic Water, que ainda continua a aparecer nas modernas latas de tônicos.
Tornou-se a bebida preferida dos anglo-indianos e manteve as tropas britânicas vivas. Permitiu que as autoridades sobrevivessem nas terras insalubres e nas regiões úmidas da Índia e, finalmente, possibilitou que uma população britânica estável prosperasse nas colônias tropicais
Mas algo estava faltando. A amargura da quinina não foi interrompida com o açúcar de cana. A coragem do soldado não foi reforçada por algumas gotas de água tônica. Álcool barato era um ingrediente mais eficaz para mitigar a amargura e incutir valor. Ideal para lidar com as longas campanhas de guerra nas colônias britânicas. E se misturarmos o refrigerante com um gim, deve ter sugerido algum intendente que gosta de mollate.
O gim pode ser destilado a partir de qualquer grão. Começou a ser usado na Holanda sob o nome holandês Jenever e tornou-se popular na Grã-Bretanha quando o holandês William of Orange se tornou o rei William III da Inglaterra. Naquela época, o gim já estava sendo produzido na Inglaterra, porque a mistura havia sido descoberta por marinheiros britânicos quando apoiaram a Holanda durante a Guerra da Independência Holandesa em 1568 e puderam verificar que o destilado transformou seus aliados holandeses em javalis. Eles chamaram isso de "coragem holandesa" e levaram a receita para seu país.
Durante o conturbado reinado inglês de Guilherme III e Maria II, iniciado em 1688, a fabricação de gim se tornou uma ferramenta de política econômica para fornecer uma alternativa ao conhaque francês em um momento de conflito político e religioso entre a Grã-Bretanha e a França. Entre 1689 e 1697, o governo aprovou uma série de leis destinadas a restringir as importações de conhaque através da imposição de tarifas pesadas. Ao mesmo tempo, para aumentar a venda de produtos domésticos, ele ofereceu benefícios fiscais para ajudar súditos britânicos a destilar seu próprio espírito de "bom cereal inglês".
Gin era mais seguro que beber água (para chamar assim) e dez vezes mais barato que cerveja ou qualquer outro refrigerante, e era inesgotável. Como não podia ser menor, tornou-se o licor dos pobres, que era uma maioria esmagadora. Ao final dos dois primeiros anos de execução das leis que favoreciam seu consumo, a produção nacional de gin subiu para mais de dois milhões de litros por ano.
Em 1721, as contas fiscais especiais da Inglaterra indicaram que cerca de um quarto dos residentes de Londres estavam empregados na produção de gim. Isso foi equivalente a quase 9,1 milhões de litros de produtos isentos de impostos por ano.
Na década seguinte, o consumo de gim (permitido para maiores de 15 anos) dobraria novamente, e as cidades de meio milhão de pessoas poderiam comprar um copo de gim por pouco mais de um centavo de uma gama de quase 7.000 gins diferentes.
Portanto, se restava alguma coisa na Inglaterra, era a capacidade de destilar o gin. E se os marinheiros da Marinha Real tinham direito a uma porção de rum por dia, por que não adicionar gin barato à água da Índia para reduzir seu sabor amargo e, sem dúvida (embora não tenha sido dito), por causa do efeito intoxicante que infundia. coragem para as tropas?
A mistura com álcool foi a desculpa para socializar um medicamento essencial para a sobrevivência da colônia. Quando os soldados retornaram ao Reino Unido e pediram a combinação dos clubes, eles se identificaram como os heróis do Oriente, o que incentivava seu consumo por emulação. A combinação quintessencial do império britânico e de outro império nascera, a de um alemão inteligente, Johann Jacob Schweppe (1740-1821).
Schweppe desenvolveu um método para carbonatação de água na cidade suíça de Genebra (bastante premonição), onde fundou a Schweppe's em 1783. Em 1792, mudou-se para a populosa Londres para desenvolver o negócio até se aposentar em 1798, deixando o negócio aberto para ele. Futura expansão sob o nome de J. Schweppe & Co. A expansão internacional ocorreu por volta de 1870, quando o tônico apareceu, uma água gaseificada com vários ingredientes, entre outros com quinina.



Era uma empresa com boa sorte. Quando ele quis estabelecer seu negócio na América, enviou seu primeiro chefe de exportação, Walter James Hawksford, a bordo do Titanic: ele foi um dos passageiros que escaparam vivos do naufrágio.
Em 2012, uma das garrafas Schweppes originais, que Hawksford carregou com ele e afundou com o navio, foi encontrada em perfeitas condições. A partir de então, decidiu-se relançar a primeira versão da garrafa para ser utilizada na linha tônica Premium.
O tônico era uma bebida direta e original herdada dos ingleses que haviam servido (ou enriquecido) na Índia. Lá eles tomaram quinino e se acostumaram a misturá-lo com limão e refrigerante. O resultado, sozinho ou misturado com o gim, acabou sendo tão bem-sucedido que eles o levaram de volta à Inglaterra e o tornaram a bebida nacional. Nasceu a gim-tônica, uma bebida "longa, animada e leve", uma companhia perfeita tanto para um aperitivo quanto para o jantar ou depois da noite.
No Brasil, após uma visita da realeza inglesa, a bebida foi inicialmente recomendada por Juscelino Kubitschek a Joaquim Pires Sobrinho, que viraria prefeito da pacata cidade de Jaguariúna (SP) em 1963, o que a ajudou a difundi-la pelo interior de SP. A garrafa doada por Juscelino se encontra no museu da Maria-Fumaça de Jaguariúna.
O mercado da bebida destilada, à base de zimbro, vem crescendo no Brasil. Só de 2016 para 2017, o consumo de gim cresceu 111% no país, de acordo com um levantamento da International Wine and Spirits Research (IWSR), consultoria de consumo de bebidas alcoólicas. Só em São Paulo já existem mais de 10 bares que servem somente gin; e nos últimos três anos, mais de 20 marcas brasileiras começaram a produzir gin. Os produtos nacionais já estão até ganhando destaque e prêmios mundo afora. É o caso do Amázzoni, que menos de um ano após o lançamento conquistou o prêmio de melhor produto artesanal do ano no World Gin Awards 2018.
Atualmente é bastante difundido no mundo, especialmente no Reino Unido e consiste na mistura de gim, água tônica de quinino gaseificada (uma espécie de refrigerante) e lima, em variadas proporções.
Se você gosta de gim-tônica, esqueça o caráter medicinal da combinação moderna. Não há desculpa terapêutica que conta. A tônico está sem a quantidade original de quinino (algumas versões Premium estão voltando às origens) devido aos efeitos colaterais de sua ingestão, e a maioria dos gins, filhas da química, está a anos-luz do London Gin original : um destilado seco, sem adoçantes, com um sabor puro de nebrina obtido de zimbros de Menorca e feito com conhaque de cereais.

Gin-tônica Vapt e Vupt

falite fitas fininhas de pepino e acomode-as em espiral dentro de um copo alto (tipo long drink) 
Encha de gelo até a borda. 
Despeje gim até encher um terço do copo. 
Complete com água tônica. e decore com uma fatia de limão ou laranja.

Gin-tônica perfeita

60 ml de gin (deixe sua garrafa de gin no congelador antes de preparar, isso pode deixar a bebida ainda mais geladinha)
1 limão siciliano (você pode fazer com limão taiti e limão galego, mas o siciliano é menos ácido!)
cubos de gelo
100 ml de água tônica

Preparo:  em um copo de boca larga coloque 1 rodela de limão no fundo do copo. Adicione os cubos de gelo até o topo, o copo precisa estar cheio.
Despeje o gin e a água tônica com cuidado. Com a ajuda de uma colher, dê uma leve misturada. Sirva muito gelado e consuma logo!