segunda-feira, 23 de outubro de 2017

As freiras endemoniadas de Loudun - o caso de possessão diabólica coletiva mais famoso da História (Histórias reais pro Halloween)

Por mais que exista outras celebrações no calendário de comemorações brasileiras, para mim, o Dia das Bruxas tem um significado interessante. Talvez pelo fato de eu ter uma ligação forte com a velha religião dos celtas de onde se originou essa festividade. Sei bem que tem muita gente no Brasil que é contra esse tipo de comemoração por: primeiro, ela sempre ser associada, de algum modo, ao ‘coisa ruim’ – o que não é verdade; segundo, por existir uma vertente nacionalista que institucionalizou o Dia do Saci como forma de valorizar o folclore nacional e de consumirmos menos do que vem de fora – achei a ideia genial, mas não pegou. Eu adoro o folclore brasileiro, respeito, mas ainda vamos precisar de muito movimento para transformar ele no que o Halloween é hoje.
Sabendo disso, e não querendo tomar partido, hoje sé vim mesmo para deixar uma receita de uma bebidinha para você oferecer para o Saci ou para suas bruxas, caso eles bebam. E, ao mesmo tempo, para não fugir da data, deixarei uma historinha para a data não passar em branco, já que o dia 31 de outubro desponta por aí e eu terei coisas importantes a fazer e que não posso faltar. Daí me adianto com esse post.
A escolha da história pode refletir-se, se for olhar de perto, na onda catártica que o Brasil vem sofrendo nos últimos dois anos... há quem diga que não há comparativo, mas permita-se à leitura...


Fotograma do filme Os Demônios (The Devils, 1971), dirigido por Ken Russell e inspirado parcialmente na obra de Huxley.
No verão de 1950, o escritor e filósofo inglês Aldous Huxley, residente em Los Angeles (EUA), fez uma viagem pela Europa na companhia de sua esposa Marie. Um dos países visitados foi a França, onde ambos viveram em 1948 e aproveitou a oportunidade para se aproximar de uma pequena cidade no interior da região Poitou-Charentes, chamada Loudun. A intenção de Huxley era ver in situ a cena de um curioso episódio histórico que ele pretendia capturar no que era, em última instância, um dos seus livros mais bem-sucedidos, The Loudun Demons.
Trata-se de uma narração da experiência de possessão diabólica coletiva mais famosa da história. A Espanha teve a sua entre 1628 e 1630 no convento madrileno de San Placido, enquanto os britânicos também creditam, em outro bem conhecido que ocorreu em Salem (uma de suas colônias americanas) entre janeiro de 1692 e maio de 1693. Entre os dois aconteceu o caso francês que será apresentado, que se desenvolveu ao longo de seis anos -  começou em 1632 e terminou em 1637. Período no qual a mesma França produzira as possessões de Aix-en-Provence em 1611 e as possessões de Louviers em 1647.


Aldous Huxley em 1954 / domínio público
Huxley não apenas narrou os fatos, mas ofereceu uma explicação racional para o que aconteceu com argumentos convincentes vistos por diversos ângulos, e acabou expondo as misérias morais da época: repressão sexual, histeria em massa, fanatismo religioso, falsa devoção, a corrupção do estado, a fraqueza da mente humana e da ignorância popular, entre outros, além de um denominador comum que constituía a presença sempre incômoda de hugonotes (é o nome antigo dado aos protestantes franceses da doutrina calvinista durante as guerras da religião); de fato, no final de cada processo, sempre com execuções, as conversões ao catolicismo se multiplicaram.
O que traz de volta ao século XX. Ninguém pode escapar do contexto. Em 1952, ano da publicação do livro, a infame caça às bruxas anticomunista do senador Joseph McCarthy estava no seu auge e, de fato, no ano seguinte, o dramaturgo Arthur Miller seguiria os passos de Huxley apresentando outra alegoria da situação do país, desta vez sob a forma de uma peça intitulada The Witches of Salem. Ambas as peças reuniram elementos que não só ocorreram nesses dois casos históricos, mas também se repetiram outras vezes na História mostrando um dos lados mais sombrios do Homem.


O senador Joseph Raymond McCarthy
Em Loudun pode-se dizer que tudo começou em 1617 com a chegada do padre Urbain Grandier para se encarregar da paróquia de St-Pierre-du-Marché. Grandier, nascido em Bouére em 1590, era um religioso singular. De boa família, educação superior com os jesuítas e uma grande atratividade física, ele contrastava com a presença aleijada de seu nonagenário antecessor e tinha uma preparação intelectual que o levou, entre outras coisas, a escrever um estudo contra o celibato clerical por o considerar um mero formalismo imposto e impossível de cumprir. Talvez não tenha sido o melhor momento para escrever algo assim, com a Igreja reformada pelos ditames do Concílio de Trento, que acabaram pondo um fim nos habituais escândalos dos papas.


Urbain Grandier
Grandier não o publicou, obviamente, mas ele pô-lo em prática. Sua popularidade entre as mulheres o levou primeiro a manter relações com algumas viúvas, mas acima de tudo o levou a seduzir Philippa Trincant, filha do procurador real, a quem ele ensinava e a quem deixou gravidez e depois abandonou-a, embora a paternidade fosse vox populi. Então veio a vez da piedosa Madeleine de Brou, cujo pai era um dos mais ricos nobres da província e que se apaixonou sinceramente, considerando sua esposa de forma extraoficial.
Mas as andanças de Grandier também eram de outro tipo, com altercações com vários notáveis ​​que, juntamente com essas conquistas e seu comportamento um pouco arrogante, o fizeram ganhar muitos inimigos em Loudun. É por isso que em 1629 ele foi preso acusado de imoralidade em um processo impulsionado   pelo ofendido fiscal Trincant. Em 3 de março de 1630, ele foi considerado culpado, com a pena de se abster de seus deveres sacerdotais durante cinco anos na diocese de Poitiers e o resto de sua vida na de Loudun. Isso significou sua ruína econômica, então ele apelou para o bispo e puxou todas as suas influências para pressioná-lo, de modo que ele finalmente foi absolvido.
Parecia que tudo funcionou bem, tendo passado apenas três meses preso, mas ainda falta o capítulo mais grotesco e malicioso, que estava enraizado em duas situações diferentes. A primeira foi a ordem do cardeal Richelieu de demolir a fortaleza de Loudun, a qual Grandier, fazendo-se de eco da opinião pública, se opôs publicamente, porque a cidade ficaria indefesa, ganhando assim a animosidade do ministro. O outro estava nos inimigos que já haviam sido forjados há muito tempo e eles concordaram em se livrar dele, por assim dizer. O cenário para isso foi o convento das ursulinas de Loudun, recentemente fundado (1626).

Armand Jean du Plessis, o  famoso Cardenal Richelieu
A madre superior, Jeanne des Anges (originalmente Jeanne de Belcel), uma mulher jovem e forte que atingiu o cargo fingindo ser amena, ofereceu a Grandier ser confessor das dezessete freiras (monjas) que formaram a comunidade e que na maior parte eram de origem nobre. Presumivelmente, sua vocação era tão discutível quanto a dele, e parece provável que ela quisesse fazer parte do currículo amoroso do pároco. Mas Grandier, talvez desconfiado ou sabendo que não podia jogar de novo, recusou a oferta, que passou para o cânon Mignon, outro daqueles que o odiavam, porque de certa forma paradoxal o invejava e, além disso, já havia perdido para ele o pleito de propriedade vizinha de suas respectivas paróquias.
Mignon aceitou e é aí que surge a dúvida porque foi ele, juntamente com o seu assistente, o padre Pierre Barré, que precipitou os acontecimentos: de acordo com alguns, induzidos pelo bispo que desejava retirar do meio um padre tão pouco exemplar como Grandier e ao mesmo tempo tão protegido, sugeriu o plano para convencer as freiras a falsificar uma possessão diabólica pelo próprio pároco; De acordo com outros, foi da derradeira Jeanne des Anges que ela confessou Mignon e revelou suas fantasias sexuais a Grandier, que lhe apareceu na forma de um anjo para atraí-la, e prolongou essa dominação para outras irmãs. Estas, submissas e talvez pressionadas de alguma forma, confirmaram o que afirmava sua superiora.
Seja qual for o verdadeiro motivo, o caso é que Mignon e Barré, ajudados pelos sacerdotes de Veniers e Chinon, começaram a realizar exorcismos no convento o que ajudou a agravar a situação. A cena foi a que vimos tantas vezes no cinema: convulsões violentas, gritos, insultos, movimentos obscenos, blasfêmias. Tudo provocado, segundo Jeanne, dois demônios chamados Asmodeo e Zebulon, que entrariam no cenóbio através de um Buquê de rosas que Grandier jogou na parede. Grandier, é claro, não só não aceitou a incriminação, mas recomendou ao xerife para isolar as Ursulinas e evitar que eles tivessem contato com Mignon e os outros, que eram realmente os que estavam deixando-as loucas.


Representação demoníaca de Asmodeo
No entanto, ele foi ignorado e os exorcismos continuaram, assim como as acusações contra Grandier. Este conseguiu que o bispo de Bordéus, seu amigo, enviasse seu médico pessoal para examinar as afetadas. O médico fez o trabalho dele e declarou que não podia encontrar nenhuma prova da veracidade daquela acusação, então, em 21 de março de 1633, foi condenado a parar os exorcismos e a deter as freiras em suas celas. Grandier voltou a vencer para desespero de seus inimigos, que finalmente jogaram o resto e foram para sua última esperança: o cardeal Richelieu.


Irmã Jeanne des Anges é exorcizada por um monge no convento das ursulinas de Loudun. Gravura do século XIX. Biblioteca Nacional, Paris.
Foi Jean de Laubardemont, parente de Jeanne des Anges e favorito do cardeal, quem compareceu perante o seu protetor acompanhado por um monge capuchinho chamado Tranquille para informá-lo sobre os extraordinários acontecimentos do envolvimento de Loudun e Grandier. Se alguma dúvida tivesse Richelieu, que ainda se lembrava do desprezo sobre a fortaleza, se extinguiu quando lhe mostraram um pasquin satírico contra ele que teria escrito o pároco. Além disso, o ministro de Louis XIII teve uma motivação extra porque uma das freiras de Loudun, a irmã Claire, era de sua família, por isso formou uma Comissão Real liderada por Laubardemont que teve que se mudar para lá, investigar o caso e prender Grandier por feitiçaria.
Assim, as freiras foram novamente exorcizadas pela mão de Tranquille e um franciscano chamado Lactance. A coisa mais curiosa sobre este estágio foi que os exorcismos foram realizados publicamente e todos os dias milhares de pessoas participaram como se fosse um espetáculo. Isso não caiu bem para Grandier, que ganhou a animosidade das pessoas quando as acusações das freiras foram adicionadas suas aventuras sexuais com as vizinhas da localidade. No devido tempo, Jeanne des Anges revelou que havia um terceiro demônio, Isaacaron, cujas especialidades eram depravação e desenfreio (irresponsabilidade).


Igreja de Saint-Pierre-du-Marché, paróquia de Grandier
Na verdade, se pode dizer em um jogo de palavras que os demônios envolvidos eram legião, porque além dos citados as Ursulinas deram os nomes de Astaroth, Gresil, Amand, Leviathan, Behemoth, Beherie, Easas, Celsus, Acaos, CEDON, Naftali, Cham, Ureil e Achas. A bola cresceu cada vez mais, e Grandier, vendo o que estava chegando a ele, ofereceu-se para exorcizar as próprias monjas. O que ele realmente pretendia era deixa-las em evidência, para o qual ele se dirigia a elas em grego, pois um sinal de possessão diabólica era falar línguas desconhecidas; mas ele certamente previu algo assim e elas responderam que o pacto com o Maligno significava não usar essa linguagem, assim como ele proibia outra manifestação típica como levitação.
Noutro exorcismo, realizado pelo padre Gault, o padre obteve uma promessa do demónio Asmodeus para deixar uma das freiras que possuia. Mais tarde, o pacto com o demónio, alegadamente escrito entre o Demónio e Grandier foi apresentado em tribunal. Este pacto, roubado do armário de Lúcifer por Asmodeus, estava assinado a sangue por Grandier e vários demónios. Asmodeus tinha aparentemente escrito a mesma promesa que tinha dado ao padre Gault neste pacto:
"Prometo que quando deixar esta criatura, deixarei uma fenda debaixo do seu coração com a largura de um alfinete, para que esta fenda rasgue a sua camisola, corpete e manto que ficarão sangrentos. E amanhã, dia vinte de Maio, às cinco da tarde de Sábado, prometo que os demónios Gresil e Amand deixarão uma abertura semelhante, mas um pouco mais pequena, e aprovo as promessas feitas por Leviatam, Behmot, Beherie com os seus companheiros para assinar, quando partirem, o registo da igreja de St. Croix! Escrito a 19 de Maio de 1629". -  mais tardes, os historiadores provaram que esta nota foi escrita por Jeanne des Anges. Uma imagem deste pacto está disponível abaixo.


O pacto assinado alegadamente entre Urbain Grandier e o Demônio, roubado do armário de pactos do demônio pelo demônio Asmodeus. Esta página mostra a assinatura de todos os demônios que possuíram as freiras ursulinas e uma nota acrescentada por Asmodeus.
O padre Gault, de um só golpe, ele mostrou o papel a todos. Séculos mais tarde se demonstrou que a carta era da superiora, mas foi o prego que martelou o caixão do sacerdote junto com a descoberta e divulgação daquele tratado contra o celibato: a 7 de Dezembro de 1633, o padre Grandier foi peso no Castelo de Angers. O seu corpo foi depilado e os inquisidores levaram a cabo uma busca bem-sucedida ao seu corpo, procurando marcas do demônio. Os protestos realizados pelo Dr. Fourneau, o médico que preparou Grandier para ser torturado, e pelo apotecário de Poitiers foram ignorados. Estes protestos afirmavam que a inspeção era uma farsa e que nunca foram encontradas marcas.
A obra "Os Truques e Ilusões do Padre e Exorcistas de Romish Descobertos na História dos Demónios de Loudun" de Nicholas Aubin, publicada em 1693, descreve o que aconteceu a seguir:
“Mandaram chamar Mannouri, o cirurgião, um dos inimigos de Grandier, e o menos misericordioso de todos; quando ele entrou na sala, despiram Grandier que ficou nu, taparam-lhe os olhos, tiraram-lhe todos os pelos e Mannouri começou a revistá-lo. Persuadiu-os que as partes do seu corpo que tinham sido marcadas pelo demónio não tinham qualquer sensibilidade, depois girou a ponta do objecto que era redonda e conduziu-o de maneira a que não entrasse na sua pele nem deixasse impressões”.
A coisa já tinha ido longe demais e algumas freiras recuaram suas acusações, incluindo a própria Jeanne de Anges, que veio ao julgamento com um laço em torno de seu pescoço, avisando que ela se enforcaria se a retração não fosse ouvida. Mas foi dito que era um truque do Diabo para salvar seu acólito e o processo continuou com a ameaça de prisão e apreensão de qualquer um que ateste a favor de Grandier. Assim, havia setenta e dois testemunhos contra o acusado e ninguém para defendê-lo, e o julgamento foi realizado em Loudun em vez de em Paris, contrariando a legislação, ao longo de um ano. Em 18 de agosto de 1634 se dito a sentença: culpado de todas as acusações, Grandier seria queimado na fogueira e sua propriedade confiscada.


A tortura de Grandier
Anteriormente, ele foi submetido ao tormento da bota, em que as pernas foram inseridas entre as tabuas e estas eram gradualmente apertadas pela introdução, a golpe de martelo, de cunhas de madeira para quebrar os ossos, Os de Grandier foram esmagados porque lhe aplicaram dezoito cunhas, mas resistiu tenazmente sem confessar. Já na pira, onde ele tinha que ser segurado em seus braços por não poder andar, eles também o impediram de fazer uma última declaração pública, à qual ele tinha direito, jogando água benta quando ele abriu a boca ou golpeando-o com um crucifixo. Tampouco se cumpriu o estrangulamento prévio previsto, já que o padre Lactance, arrastado pelo frenesi geral, incendiou a madeira e não pode mais apagá-la. Depois de sua horrível agonia, as cinzas foram espalhadas para os quatro pontos cardeais, enquanto a população apressou-se no andaime tentando obter algum dente ou peça menos queimada como amuleto.


Esta gravura se espalhou logo após a execução de Urbain Grandier em Loudun, 18 de agosto de 1634. Dirigida a um público popular, a imagem transmite a versão oficial do caso, segundo a qual Grandier era amigo do demônio condenado pela Igreja com toda a justiça.
Surpreendentemente, vários dos exorcistas (Lactance, Tranquille ...) foram morrendo um após o outro nos meses seguintes, as possessões e os exorcismos ainda estavam nas mãos do jesuíta Jean-Joseph Surin; Ele tinha vindo a negar isso, mas ele mergulhou tão profundamente na situação que ele finalmente assumiu e acreditou. Centrou-se na cura de Jeanne tentando expulsar do seu corpo Isaacaron, que havia causado sua gravidez ectópica, com o método curioso de intercambiar-se por ela, fazendo com que o demônio o possuiu-se. Fascinado pelo sacerdote, a freira ficou livre.
Em seguida, Jeanne de Anges alegou ter tido uma visão de que uma peregrinação a Annecy (Savoy) para rezar diante do túmulo de São Francisco de Sales colocaria um ponto final a tudo aquilo; acreditaram nisso e, de fato, as ursulinas estavam livres dos demônios. Era 1637 e, no ano seguinte, a superiora visitou Richelieu e até o próprio Luís XIII; Toda a corte queria conhecê-la e manter as peças de sua roupa como uma relíquia. Faleceria em 1665 após uma vida posterior virtuosa; sua cabeça mumificada foi exibida durante muito tempo ao lado de uma pintura sobre a expulsão do demônio Behemoth, mas em 1772 o convento foi fechado e nunca ouviu falar desses objetos.
Agora, meus amigos, é melhor preparar a bebidinha abaixo pra garantir um bom sono...
Fontes:
CERTEAU, Michel. De. The possession at Loudun. University of Chicago Press, 2000.

DUMAS, Alexandre. Urbain Grandier. Booklassic, 2015.

HUXLEY, Aldous. The devils of Loudun. Random House, 2005.

PORTER, Carmen. La Iglesia y sus demonios. Edaf, 2005.

RAPLEY, Robert. A case of witchcraft: The trial of Urbain Grandier. Manchester University Press, 1998.


Possessão (Bioshock Infinite cocktail)
Ingredientes bebida base:
1 punhado de manjericão
½ Limão
½ Lime
25 ml de xarope de açúcar (água e açúcar e leve ao fogo até ponte de xarope)
50ml de Tanqueray Gin
 Espuma de  Abisnthe (Serve 4):
1 clara de ovo
25 ml de xarope de açúcar
25 ml de água
25 ml de absinto

Preparo:  bebida: Adicione o manjericão e o limão em metades em uma coqueteleira e amasse um bem. Em seguida, adicione uma dose de xarope de açúcar à mistura, adicione o Tanqueray gin, preencha o topo com gelo, feche a coqueteleira e agite vigorosamente. Finalmente, escoe pelo filtro da coqueteleira. Sirva em um copo com gelo fresco. Para fazer a espuma, combine os ingredientes no liquidificador e bata até formar formas de espuma, remova um pouco e adicione ao topo da bebida. Montagem:  adicione a espuma de absinto até o topo da bebida e sirva em seguida.

Obs: Bebida criada por James Dance of Loading como parte de uma série oficial de bebidas Bioshock Infinite. Fotografia de Will Edgecombe.

sexta-feira, 6 de outubro de 2017

Negroni - a bebida do Conde

A moda de bebidas retrô está atuante nos mais badalados bares e restaurantes de Fortaleza – não sei se é apenas uma percepção localizado ou se esse fato vem ocorrendo em outros lugares. O bom disso é que se pode encontrar os ‘velhos coquetéis’ de bebedeiras do passado como o aperol spritz, gin tônica, cuba libre, hi-fi e blood Mary – e relembrar tempos passados.... e o Negroni não poderia estar de fora dessa lista retrô.


A bebida de aroma inebriante de cor escura, alaranjada que equilibra o doce e o a margo é um drinque italiano. Foi criado na capital da Toscana, a cidade de Florença, a mais de cem anos. A receita é simples: 1/3 de gin, 1/3 de Campari, 1/3 de vermute tinto, 1 fatia de laranja, 1 tira de casca de laranja e cubos de gelo. Montado em copo old-fashioned – aquele baixo e largo, com a borda mais larga do que a base – descende do Americano, drinque igualmente italiano, do qual difere por ter gin no lugar de club soda, a água carbonada de invenção inglesa.


Sabe-se que o Negroni surgiu, oficialmente, em 1919 pelas mãos do bartender Fosco Scarselli, para atender a um pedido do Conde Camillo Negroni, nascido em 1868, um aristocrata apaixonado por viagens, jogos de azar e cliente peso-pesado: quando inspirado, era capaz de beber 40 coquetéis por dia. Frequentava o elegante Caffè Casoni, em Florença, que depois trocou o nome para Caffè Pasticceria Giacosa e funciona até hoje na Via de’ Tornabuoni, 83/R.


Considerando que o bartender era um profissional que se inspirava no momento vivido pelo cliente para oferecer-lhe ‘uma panacéia contra os infortúnios sentimentais, financeiros ou qualquer outro que o afete”; certa vez, em um final de tarde, o Conde Negroni se encontrava no Caffè Casoni e contou ao bartender, de quem se tornou amigo, que havia ido a Londres e lá, se apaixonou pelo gin. Ao fim da história, pediu que o amigo bartender lhe preparasse uma bebida ‘mais forte’ do que o seu habitual Americano. Scarselli, então, preparou o Negroni – também colocou no copo uma tira de laranja, em vez do limão usado no coquetel que o inspirou, indicando tratar-se de um trago diferente.
O conde sorveu a bebida suspirando. Outros clientes chegaram a experimentar a bebida e a aprovaram. Mas, antes o de ser batizada com o nome original, os clientes pediam “o do conde”.


Scarselli trabalhou no Caffè Casoni presumivelmente até 1932 ou 1933. A família do conde fundou em Treviso, também na Itália, a Industria Liquori Negroni, hoje denominada Distillerie Negroni, onde começou a engarrafar, entre outros produtos, o homônimo Antico Negroni 1919.
Atualmente, há no mínimo oito derivações do drinque original, nas quais o gin é trocado por outra bebida. Chamam-se Bencini (rum branco), Boulevardier (whisky), Dutch Negroni (jenever), Negroni sbagliato (espumante brut), Negroni Pivetta (grappa), Negroski (vodka), Old Pal (rye whiskey) e Japanese Negroni (sake).
Mbora essa seja a história oficial, sabe-se da existência de outra versão paralela. Mesmo havendo o documento de identidade do conde italiano, alguns negam até a sua existência. O pai do drinque teria sido outro Negroni. O mesmo acontece com o local de nascimento do coquetel.


Segundo Héctor Andrés Negroni, coronel e historiador porto-riquenho, o inventor foi na verdade Pascal Olivier, Conde de Negroni, nascido em 1829, um general francês que lutou na Guerra Franco-Prussiana de 1870-71 e morreu em 1923, portanto seis anos antes da versão italiana do Caffè Casoni. Teria desenvolvido o coquetel “como digestivo para sua futura mulher”, quando servia em Saint-Louis, no Senegal, África Ocidental. Apresentou-o supostamente aos colegas do clube militar que frequentava.


É claro que os italianos contestam essa história. Afinal, envolve a origem do seu coquetel nacional. Lembram também que o primeiro a difundir internacionalmente o Negroni foi o norte-americano Orson Welles, no “Coshocton Tribune”, de Ohio, Estados Unidos, em 1947.
O grande cineasta, ator, roteirista e produtor, autor do genial “Cidadão Kane”, de 1941, conheceu-o em Roma e o descreveu assim: “Os bitters (referia-se ao Campari) são excelentes para o seu fígado, o gin é ruim para você, mas um equilibra o outro”. Os alucinados por negroni assinam embaixo, e vão logo pedindo, ou preparando, o seu. Talvez por isso, em São Paulo, Benny Novak teve em 2016 a ideia de produzir e engarrafar negroni - inicialmente para consumo próprio. Mas a cosia deu tão certo que atualmente é possível comprar a garrafinha numerada de 160 ml à venda no ICI Bistrô, em Higienópolis.
O Le Negroni 36 leva a clássica receita com uma parte de gim, uma de vermute e claro, uma do clássico Campari, e é envelhecido por oito semanas até atingir o sabor ideal. Os barris usados são de carvalho nacional e virgens. Após estas oito semanas, ele ganha suavidade e personalidade no sabor pelo fato da madeira respirar e evaporar parte do álcool e claro, o inconfundível sabor do carvalho. O Le Negroni 36  estava sendo vendido por R$72,00. Mas se você não está em São Paulo, faça o seu, a receita está abaixo.



NEGRONI


Gelo
30ml de vermut russo
30ml de campari
30ml de gim
1 fatia rodela de laranja

Preparo: Prepare o copo com gelo e uma rodela de laranja. Como o drinque não leva nenhuma bebida turva, não é necessário o uso da coqueteleira. Basta juntar os ingredientes e misturar com uma colher. Leve para o copo . decore a gosto. 


terça-feira, 15 de agosto de 2017

O misterioso Tiramisù


O processo de globalização trouxe muitas mudanças para as sociedades e, sem dúvida, isso implica diretamente na alimentação. A expansão das cozinhas e o comércio e consumo de ingredientes oportunizou que produções especificas e tradicionais de um país fosse encontrado em outro. Nesse contexto, hoje o Tiramisù é alvo dessa postagem, trata-se de uma sobremesa italiana bastante popular e apreciada no mundo inteiro.


O tiramisù consiste essencialmente em biscoito savoiardi (também conhecido como ladyfinger e popularmente comparado ao biscoito champanhe) ou um pão-de-ló umedecido com café forte intercalado com um creme de ovos, açúcar e queijo mascarpone e polvilhado com cacau em pó para finalizar. No entanto, existem variantes geográficas e também adequações pessoais nas receitas encontradas – por isso pode-se encontrar receitas que além de café poderá ter, por exemplo, vinho Marsala.
Quando se busca sobre a origem da preparação percebe-se ao longo de leituras sobre o tema que, para muitos especialistas, o tiramisù trata-se de uma preparação moderna e não clássica como supõe sua atual posição de sobremesa italiana clássica.
De fato, pode-se chegar nesse pressuposto baseado na ausência de menções a receita do tiramisù nos grandes compêndios de gastronomia até a metade do século XX, o que não impede o surgimento de histórias diferentes que situem o surgimento da sobremesa em momentos históricos diferentes e que, muitas vezes, são tomadas como certas. Por conta disso seguira a partir de então as principais considerações para o aparecimento do tiramisù:


O Tiramisù de Cosimo III de Médici

A versão mais antiga que conta sobre o tiramisù explica que a sobremesa foi uma oferenda oferecida no final do século XVII, em Siena (Itália), ao então Grão-duque da Toscana, Cosimo III de Médici.
Os confeiteiros da cidade decidiram refletir em um doce as virtudes do aristocrata e para isso empregaram o café, recém-chegado da Europa, como representa de sua força, o cacau como símbolo de sua virilidade e o queijo mascarpone como símbolo de sua humildade, que junto com outros ingredientes ganhou o nome de Zuppa del Duca (Sopa do Duque).

Cosimo III
 A história ficou tão interessante como aceitável, mas prestando um pouco de atenção, observando as especificidades de ingrediente utilizados na preparação para aquela época acaba-se percebendo (principalmente aqueles que se dedicam aos estudos da história da alimentação) que esta versão não pode ser considerada verdadeira. Primeiro, porque empregar ovos crus usados na preparação de um creme naquele tempo era demasiado complexo, incomum e, particularmente, fato perigoso, dados os métodos existentes de conservação precário e o risco de salmonella; e em segundo lugar, porque encontrar em plena Toscana e em boas condições um queijo tão perecível como o mascarpone, particularmente por não estar perto da área onde o queijo era então produzido, a Lombardia, não era habitual. Ambas as circunstâncias tornam a história difícil.

O tiramisù de Camillo Benso

A segunda versão mais difundida em torno do surgimento do tiramisù situa-o no século XIX, e atribui sua criação a uma padaria na cidade de Turim e motivação a outro tributo, desta vez prestado ao Conde di Cavour, Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, mais conhecido simplesmente como Camillo Benso.

Camillo Benso
Este nobre, político e estadista italiano foi responsável por obter a unificação de diversos estados nos que se encontrava dividida a península italiana, não sem oposição, graças a sua posição como Ministro do Reino de Piemonte e hábil política que liberou. Foi durante aquele processo, quando, segundo conta a história, a confeitaria turinesa lhe ofereceu o doce como ajuda para realizar o grande feito ao qual ele havia começado.
Contudo, por mais patriótico e o relato possa ser as razoes para descarta-lo passam pelos mesmo motivos apresentados na versão anterior: preparar o tiramisù com meios produtivos disponíveis não era seguro para a saúde e, certamente, com isso em mente, seria improvável que uma receita nessas condições tivesse que terminar com um sincero pedido de desculpas à uma figura da como o Conde di Cavour.

O tiramisù dos bordeis

A terceira versão sobre a origem de Tiramisù, localiza-se temporalmente a pouco mais de meio século e geograficamente localiza-se na parte oriental do norte da Itália, na região de Vêneto que tem Veneza como capital, e que esta tentação viu a luz pela primeira vez em um bordel.
Segundo contou ao jornal italiano Corriere della Sera o responsável pelo restaurante Toulá, Arturo Filippini, na década de cinquenta os prostibulos da cidade de Treviso que até então tinha um cozinheiro anônimo, começaram a oferecer aos seus clientes pelas mãos da acompanhante um prato com supostos efeitos reconstituinte e até afrodisíaco. O anonimato do chefe era perfeitamente entendido quando se sabe que, os bordéis, na Itália daquele período, eram chamados de “case chiuse”, que significava literalmente casas fechadas, porque a lei italiana não permitia abrir as janelas.
O tiramisù dos bordeis àquela época era sempre apresentado “antes dos serviços” aos clientes prometendo que lhes deixaria com” o fogo lá em cima”. Ao entregar a sobremesa ao cliente as prima-donas deveriam dizer algo do tipo: “Anda, saboreia com carinho, estou te dando um doce que ‘ti tira su’...”


No dialeto do Vêneto a expressão “te tira su” significa lalgo como levanta-me ou puxa-me pra cima (ao pé da letra), sendo em italiano “ti tira su”, e que ao popularizar-se acabou sendo chamado de tiramisú.
A sobrevivência do Tiramisú ficou ameaçada em setembro de 1958, quando entrou em vigor a Lei Marlin, que fechou todas as casas de tolerância da Itália. A senadora socialista Angela Marlin, autora da lei, acreditava que as praticantes da profissão mais antiga do mundo, sem ter um lugar fixo para trabalhar, procurariam outro modo de vida (risos).

Os tiramisùs contemporâneos

Ainda que, na maioria das vezes, se aceitem como verdadeiras as versões mais românticas e antigas ou mesmo a mais contemporânea e luxuriosa, o certo é que a verdadeira história do tiramisù é que não existe evidencia que assegure qualquer um desse relatos como verdadeiro.
Na revista italiana Vin Veneto: rivista trimestrale di vino, grappa, gastronomia e varia umanità del Veneto o gastrônomo Giuseppe Maffioli  aponta o  chef confeiteiro Roberto "Loli" Linguanotto, do restaurante Alle Beccherie de Treviso, como o autor da sobremesa no final dos anos sessenta.

Roberto Loli
Mas não esse não seria o único confeiteiro que afirma ser o criador de uma das sobremesas mais conhecidas. De acordo com uma versão que pode ser encontrada até em publicações respeitadas como no respeitado jornal ‘The Washington Post’, o criador do tiramisù seria Carminantonio Iannaccone. Nessa versão tudo começou após o treinamento como um chefe de confeitaria no sul da cidade de Avellino e que, depois ele foi para Milão, com apenas 12 anos em busca de trabalho. No norte da Itália acabou estabelecendo-se, formando uma família e abrindo, em 1969, o restaurante chamado Piedigrotta, em Treviso. Em sua cozinha, ela queria fazer uma homenagem dos sabores do cotidiano da região com o clássico café, ovos, um pouco de mascarpone, vinho marsala e biscoitos savoiardis (ou ladyfingers), assim criou Carminantonio Iannaccone o tiramisù.. a preparação dele pode ser vista no vídeo abaixo:


Custou-lhe dois anos para aperfeiçoar a receita para um desenvolvimento que servia como um bolo, o que foi um sucesso retumbante, popularizado, foi imitado e até mesmo solicitado para guarnecer outros restaurantes. Desde sua aposentadoria  Carminantonio Iannaccone viajou  para os EUA, e diz que nunca pensou que sua ideia se tornaria clássico da cozinha italiana e muito menos um motivo de disputa de invenção. Há quarenta anos atrás ninguém, assegura ele, pensou em guardar uma prova de sua deliciosa criação.
Seja como for, essas estando essas histórias certas ou menos certas, se há algo que coincide com as ideias de historiadores e especialistas da gastronomia é o fato deles considerarem a segunda metade do século XX como época do surgimento da sobremesa e que a região do Vêneto italiano foi o lugar de honra.
Só nos resta, com as possibilidades que a globalização nos permite, preparar esta delicia e contar as horas para se deliciar com um pedaço ou uma taça geladinha de tiramisù.

Tiramisù (simples)
6 gemas de ovo
250 gramas de açúcar
500 gramas de mascarpone
250 mililitros de expresso ou café coado amargo bem forte
30 biscoitos champanhe
Cacau em pó para polvilhar

Preparo: Prepare o café, deixe esfriar e reserve. Bata as gemas com a ajuda da batedeira, acrescentado o açúcar na forma de chuva até obter uma espuma densa. Desligue a batedeira  Com uma espátula, acrescente o mascarpone batendo delicadamente até obter um creme macio e uniforme. Molhe um a um os biscoitos no café em temperatura ambiente, mas sem encharcá-los. Coloque uma camada de quinze biscoitos em uma travessa redonda e cubra com o creme. Disponha o restante dos biscoitos e novamente cubra com o creme para arrematar. Em seguida, coloque na geladeira e deixe por pelo menos uma hora. Na hora de servir, polvilhe com o cacau em pó.

Tiramisù  de festa
3 gemas
4 colheres (sopa) de amaretto (ou vinho marsala)
3/4 xícara (Chá) de açúcar de confeiteiro (ou 150 g)
50g de chocolate meio amargo (bem ralado)
2 e 1/4 xícaras (chá) de mascarpone (ou 500g)
3/4 xícara (chá) de creme de leite (ou 200ml)
24 biscoitos champanhe
2 xícaras (chá) de café expresso forte (ou 500ml)
Chocolate em pó (para polvilhar)
Pistache para decorar
Preparo: Bata as gemas com o amaretto.. Adicione o açúcar, aos poucos, e bata até dissolver bem. Junte o chocolate e o mascarpone. Faça um chantilly com o creme de leite e incorpore ao chocolate. Mergulhe o lado sem açúcar do biscoito no café. Disponha metade das bolachas no fundo de uma forma quadrada ou retangular e cubra com metade do creme de mascarpone. Coloque as bolachas e o creme restante em camadas, e espalhe uniformemente. Cubra a forma e deixe na geladeira a noite toda. Antes de servir, polvilhe bastante chocolate em pó. Decore com pistaches. 

domingo, 28 de maio de 2017

Millefeuille ou Napoleon: breve histórico de um doce clássico


Talvez seja o Mil-Folhas uma das sobremesas francesas clássicas mais fáceis de se encontrar pelo mundo. A combinação de massa crocante com um delicioso creme de baunilha é um sabor que agrada fácil. No entanto, o que parece ser simples é sempre mais difícil!


A aparente simplicidade da sobremesa tem por traz a paciência no preparo da massa, complexa para muitos. A delicadeza do creme perfumado com baunilha torna-se ainda mais especial quando se tem a fava de baunilha para preparar o creme doce e firme que sustentará a massa crocante sem deixa-la molhada – delicadeza pura, que geralmente é servida com uma geada de açúcar impalpável por cima. Nos dias de hoje os recheios podem variar: encontra-se de chocolate, caramelo, amêndoas, e ainda com frutas para acompanhar. Mas o clássico creme de baunilha é infalível.







No que tange a origem do mil-folhas, geralmente se encontra o ano de 1651, como a data de criação do mil-folhas pelo fato da publicação do livro de François Pierre de la Varenne intitulado "Cuisinier François", que faz menção ao termo, mas não traz receitas de mil folhas na sua coleção de receitas, no máximo, uma receita para "Tourte a la Frangipane" que lembra vagamente um mil folhas.



Embora se saiba que existia um tipo de massa folhada desde o Império Novo no Egito antigo (Aqui se abre um parêntese: nãos e pode falar de mil-folhas sem falar sobre a massa folhada. Então, considerando que pretendo me ater somete a ele em outra postagem, serei superficial nesta parte par ter o que comentar depois). O Império Novo é uma época da história do Antigo Egito que se inicia por volta de 1 550 a.C. e termina em 1 070 a.C.. Inclui a XVIII, XIX e XX dinastias que governaram a partir capital da cidade de Tebas. Trata-se de uma era de prosperidade e de imperialismo, durante a qual os faraós governaram um império que ia da quarta catarata do Nilo até ao rio Eufrates.), e por lá a criatividade dos egípcios já faziam biscoitos e pães especiais com massa folhada. Mas foi na Roma de 1635 que a pasta sfoglia (massa folhada em italiano), conhecida em francês como pâte feuilletée, foi bem trabalhada desenvolvida pelo brilhante pintor do barroco francês Claude Lorrain, ou Claude Gellée, seu verdadeiro nome. Embora, um documento oficial italiano afirme que, já em 1525, um decreto do Conselho de Veneza, citava claramente a pasta sfoglia (massa folhada em italiano) naquele lugar.


Claude Lorrain
A primeira receita que usa o creme de confeiteiro ou o frangipane como recheio para camadas de massa folhada foi publicado no "Almanach des Gourmands", publicada em 1810, e devido ao famoso Grimod de la Reyniere é completamente idêntica ao mil folhas da atualidade.



O nome de Napoléon apareceu no título, graças a um grande divulgador da confeitaria francesa o chefe de Napoleão, Dunand, um grande amigo da Carême e de Grimod de la Reynieree, e que associou o nome de seu Imperador ilustre imperador com este doce chamando-o gâteau Napoléon – bastante conhecido em terras russas como le millefeuille Gâteau Napoléon).
Na França, depois de Waterloo, e da queda de Napoleão, quaisquer nomes relativos a este período desapareceram e o le millefeuille Gâteau Napoléon voltou a ter seu nome original: Gâteau Millefeuille.
Na Rússia existe uma sobremesa chamada Наполеон (Napoleão) que é parecida com o Mil Folhas, mas feita como um bolo e servida em fatias triangulares, feita em 1912 para comemorar o centenário da vitória russa sobre Napoleão, então lá a relação é clara e declarada.


Mas que tal preparar seu mil-folhas? Deixo abaixo uma receita prática para que se deliciem.

Mil-Folhas
500 g de massa folhada
1 gema peneirada para pincelar
2 gemas peneiradas
1/2 colher (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de amido de milho
50 g de açúcar
200 ml de leite
1 fava de baunilha ou 1 colher (chá) de essência de baunilha
1/2 colher (sopa) de manteiga
50 g de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Preparo: Massa folhada: Abra a massa com um rolo, polvilhe açúcar de confeiteiro e passe o rolo novamente, para fixar o açúcar. Corte a massa em retângulos com 8 X 4 cm e vá colocando os pedaços em uma assadeira ligeiramente umedecida. Com um garfo, fure várias vezes cada retângulo, pincele um pouco de gema na superfície e leve para assar a 180 ºC, por 20 minutos, até a massa ficar bem dourada e crocante. Retire do forno e deixe esfriar. Creme de confeiteiro: Em uma tigela, misture as gemas, a farinha de trigo, o amido e o açúcar e, com um batedor de arame mexa até formar um creme espumoso. À parte, em uma panela, aqueça o leite e a fava de baunilha aberta ao meio. Quando o leite levantar fervura, retire a fava de baunilha e junte metade do leite fervente ao creme de gemas (reservado) e misture bem. Volte a panela com o leite ao fogo e deixe ferver novamente. Em seguida, acrescente todo o creme e mexa bem. Deixe o creme ferver por cerca de três minutos, mexendo sempre. Retire do fogo, adicione a manteiga e misture até ela se dissolver por completo. Coloque o creme em uma vasilha rasa e cubra com filme plástico, totalmente aderido à superfície do creme. Isso evita a formação de uma película seca sobre o creme e sua textura ficará sempre macia. Reserve e mantenha na geladeira até o momento de usar. Para a montagem: Disponha um retângulo de massa assada e fria sobre um prato. Acrescente um pouco do creme, cubra com outro retângulo de massa assada e adicione um pouco mais de creme e, novamente, coloque mais um retângulo de massa. Peneire o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

terça-feira, 18 de abril de 2017

Fiadone – um clássico abruzzese ou um clássico corsário?


Olá amigos, espero que estejam bem. Andei sumido, não é mesmo? Mas por um bom motivo... hoje vim trazer-lhes uma receita que, deveria ter sido postada antes da Páscoa, mas como ela pode ser encontrada durante todo o ano no seu lugar de origem me senti à vontade para postar hoje. É daqueles tipos de receita para quem ama queijo e para aqueles que acreditam que ‘receitas com queijo são as melhores – principalmente quando ela pode ser feita doce ou salgada’.
Uma folha fina de massa que envolve um recheio de queijo macio, ovos e temperado com raspas de limão e/ou especiarias, assim é o Fiadone é uma especialidade da cozinha de Abruzzo, produção culinária bastante tradicional que famílias daquela região italiana ofertam como presente aos amigos e entes queridos na Páscoa.


É uma receita nobre, mencionada pela primeira vez no “Libro Novo” escrito por Cristofaro da Messisbugo em 1557, no qual o autor ensina a preparar todo tipo de alimento. Cristofaro era o cozinheiro chefe da alta corte de Estensi di Ferrara, que chegou em Abruzzo por necessidade e terminou em sua cidade natal: na preparação indicada por Cristofaro – considerado na época como ‘o mordomo do Renascimento’ – solicitava o uso de açafrão, uma especiaria que o tempo já estava enraizando na cultura de L’Aquila, mas que é pouco encontrado nas preparações do fiadone nos dias atuais.
Na região costeira de Abruzzo essa preparação pode ter a forma de um bolo ou de grandes raviólis e é a estrela do café da manhã no domingo de Páscoa, um costume típico da Itália central, ou do piquenique na segunda-feira de Páscoa, juntamente com ovos cozidos, lombo e o salame di Fabriano.




Existem fiadone doce e salgado, com massa ou sem ela, mas as várias receitas apenas compartilham o nome, que de acordo com o linguista Alfredo Panzini deriva do termo latino flado, por sua vez é emprestado do Fladen germânico, e significa "O que é inchado", aludindo à forma e textura da Fiadone.
Uma massa fina preparada com farinha, ovos, azeite e vinho branco, é tradicionalmente recheada – com um queijo local feito de leite de ovelha e leite de vaca com um sabor delicado -, pimenta preta, noz-moscada, ovos batidos e uma pitada de fermento se for salgado; e acréscimo de açúcar se doce – tudo isso deixará o recheio inchado, macio e leve. Para finalizar, tiras finas de massa são colocadas no em formatos de cruz, em memória da Paixão de Cristo, ou então é feito no formato de meia lua, como uma foccacia, e é assado no forno, antes de ser doado a amigos e familiares, decorado com folhas de oliveira, um símbolo de paz.
Um fato interessante é que o recheio do fiadone  podem variar, e a riqueza desse recheio significava também a riqueza das famílias que os havia preparado. No entanto, há outro tipo de fiadone conhecido como bolo corsário, originário da região de Córsega, e que não leva massa recheada. Neste caso, este tipo de fiadone é mais parecido com uma cheesecake e deve ser feito com brocciu (também chamado de casgiu naziunale, "um queijo nacional deles"), cujo sabor assemelha-se a ricotta, porem muito mais intenso e de textura mais compacta e que, geralmente é servido com frutinhas, caldas ou geleias. É muito comum encontrar comentários chamando o bolo corso de cheessecake italiana. Mas é bem diferente no sabor.





O Brocciu é feito de leite de cabra ou de ovelha - ou ambos - mas é um único queijo delicadamente perfumado. Produzido apenas entre novembro e maio / junho, quando o leite está em mais rico, é geralmente servido muito fresco. Assim, para deixar a preparação mais original se você não está na Europa onde este tipo de queijo é mais fácil de ser encontrado, use ricota ou um queijo de cabra de boa qualidade.


Contudo, independente de qual tipo de fiadone você escolha fazer, o resultado será deliciosos e as preparações são práticas e rápidas. Por isso mesmo deixo abaixo algumas receitas, doce e salgada, para que você possa testar essas delicias.

Fiadone Corso simples (doce e sem massa)
500 g de brocciu (queijo de leite de ovelha fresco, para ser substituído com o ricotta)
5 ovos
200 g de açúcar
1 limão
Preparo:  bata os ovos com o açúcar até que a mistura fique bem espumosa e dobre de volume. Passar o queijo por uma peneira (drenar se necessário e se for usar a ricota) e adicione os ovos, misturando bem. Rale a casca do limão e adicione à mistura. Unte uma forma e leve a mistura para assar em forno a 180 graus por 45-60 minutos, até que o bolo esteja dourado. Esfriar completamente e colocar na geladeira – neste caso servir com caldas de frutas.

Fiadone Abruzzese dolce

Ingredientes recheio
400g Queijo caciotta frentana ralado
100 g de Parmigiano ralado
1 colher de café de fermento em pó
8 ovos
Para a massa:
150g de farinha de trigo
2 ovos
4 colheres de sopa de azeite de oliva
1 colher de chá de açúcar
1 colher de café de fermento em pó
Preparo: Antes de começar você precisa secar o queijo ralado por pelo menos 12 horas. Esta etapa é fundamental, porque o tipo de queijo em questão tem um certo nível de umidade que poderia afetar o resultado final do fiadone. O próximo passo é misturar o Caciotta  frentana com parmesão ralado, então adicionar, um de cada vez, os ovos e fermento. Misture bem e deixe repousar o recheio, que deve ser suave e cremoso, por pelo menos um par de horas. Enquanto isso, prepare a massa: despeje a farinha numa bancada e adicione o açúcar, o fermento, ovos e o azeite e trabalhe a massa vigorosamente, e uma vez pronto deixe descansar por cerca de quinze minutos. Passado esses 15 minutos abara a massa numa espessura de 2-3 mm, com uma parte dela forre uma assadeira que já deve estar untada com manteiga e polvilhada com farinha, coloque o recheio, ajuaste as bordas, coloque tiras de massa para decorar, pincele levemente com gema de ovo  batido  e leve ao forno a 180 graus por cerca de 40 a 60 minutos.

Fiadone salgado
Massa:
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de chá. sal marinho
8 colheres de sopa. Azeite virgem extra
5-6 colheres de sopa. leite
3 ovos inteiros
2 colheres de chá. fermento em pó
 recheio
1 cebola grande, descascada e finamente picado
2 colheres de sopa. Azeite virgem extra
2 xícaras de acelga, cortadas, enroladas e cortadas em tiras
1 colher de chá. Pimenta branca moída na hora
3 ovos grandes
2 xícaras de Ricota
2 colheres de sopa. Queijo de Provolone ralado
1/2 xícara de queijo Parmigiano reggiano fresco ralado
1 colher de chá. Noz-moscada recém-ralada
1 colher de sopa. Salsa italiana fresca, picada
 1 gema de ovo com 1 colher de sopa de agua para pincelar

Preparo : Combine a farinha, fermento em pó e sal em sua superfície de trabalho. Adicione o óleo à farinha e misture bem  com o leite e ovos. Se a massa estiver seca, adicione mais leite. Trabalhe bem a massa até ela ficar lisa. Refrigere de 20 a 30 minutos antes de abrir a massa. Enquanto a massa estiver esfriando, prepare o recheio. Em uma panela cozinhe as cebolas lentamente no óleo até que elas comecem a amolecer. Adicione a acelga e cozinhe até ficar macia. Tempere com sal e pimenta. Retire do fogo e coloque a mistura em uma tigela para esfriar. Bata os ovos completamente com a ricotta, provolone, salsa e queijo Parmigiano. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e misture na mistura de acelga-cebola. Pré-aqueça o forno. Divida a massa em duas partes, uma ligeiramente maior que a outra. Abra um pedaço de massa para fazer um círculo de 10 polegadas. Transfira a massa para uma torteira untada com manteiga, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa, em tiras ou também em circulo, passe as gema batida com agua e asse por  45 minutos ou até dourar.