A jornada do peru do Atlântico ao mundo islâmico moderno.

 

O Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos e no Brasil, é comemorado na quarta quinta-feira de novembro – que no ano de 2020 caiu no dia de hoje (26 de novembro). E, se existe uma comida representativa para esta data, é o peru – principalmente para os norte-americanos. Em 2010, inclusive, apresentei uma postagem sobre o “Presente que o Velho Mundo recebeu do Novo Mundo: o Peru (você pode conferir AQUI).

Mas hoje, eu estava procurando uma receita de peru do oriente médio, umas almôndegas de peru, gostosas, que comi certa vez. Fiquei me perguntando como o peru, uma ave exótica para os padrões médio orientais foi parar nas mesas de lá; isso me despertou para mais um capítulo sobre essa parte da história da gastronomia que passo, então, a dividir com vocês.

No ano de 1612, Jahangir, o quarto imperador da dinastia mogol islâmica do sul da Ásia, foi presenteado com um pássaro que ele nunca tinha visto ou ouvido falar antes - o peru. Mas não era conhecido por esse nome ainda.

Jahangir, nome imperial de Nur-ud-din Mohammad Salim (Fatehpur Sikri, 31 de agosto de 1569 – Rajauri, 28 de outubro de 1627), foi o governante do Império Mogol entre os anos de 1605 e 1627. O nome Jahangir, em língua persa, significa conquistador ou dominador do mundo.

Na verdade, os perus (nativos das Américas) seriam chamados de muitos nomes diferentes à medida que passassem pelas primeiras redes de comércio modernas, destacando as maneiras pelas quais mercadorias, ideias, palavras e pessoas flutuavam livremente.

O peru de Jahangir estava entre as raridades que Muqurrab Khan, um oficial mogol de alto escalão, comprou para o imperador de comerciantes portugueses na cidade portuária de Goa, localizada na costa oeste da Índia.

Os portugueses, juntamente com os espanhóis, mantinham operações comerciais nos oceanos Índico e Atlântico. Suas cargas transportavam mercadorias requintadas - gemas preciosas, especiarias, frutas, vegetais, tecidos e animais - de e para o "novo" mundo (América do Norte e do Sul), Sudeste Asiático e Sul da Ásia.

Detalhe da pintura em miniatura encomendada por ocasião do retorno de Muqurrab Khan à corte de Jahangir, destaca o peru .

Os detalhes da pintura em miniatura (mostrada acima), encomendada por ocasião do retorno de Muqurrab Khan à corte de Jahangir, tornam amplamente evidente que Jahangir, escrevendo a seguinte descrição em suas memórias, o Tuzuk-i Jahangiri, estava dedicando atenção ao peru. Ele escreve:

"Um dos animais era maior do que uma pavoa e significativamente menor do que um pavão. Às vezes, quando se mostra durante o acasalamento, ele abre a cauda e as outras penas como um pavão e dança. Seu bico e suas pernas são como os de um galo. Sua cabeça, pescoço e papada mudam constantemente de cor. Quando está acasalando, eles são tão vermelhos quanto podem ser - você pensaria que tudo tinha sido decorado com coral. Depois de um tempo, esses mesmos lugares ficam brancos e parecem algodão. Às vezes eles parecem turquesa. Ele muda de cor como um camaleão. O pedaço de carne que tem na cabeça lembra um pente de galo. A parte estranha sobre isso é que, quando está acasalando, o pedaço de carne pende para baixo de sua cabeça como a tromba de um elefante, mas quando ele o puxa para cima fica ereto a uma distância de dois dedos, como o chifre de um rinoceronte. A área ao redor dos olhos é sempre turquesa e nunca muda. Suas penas parecem ser de cores diferentes, ao contrário das penas de um pavão. "

Esses recursos cativantes se prestam a várias denominações na língua persa que foi usada em todo o mundo islâmico. Como o peru viajava para essas cortes no século 17, ele era chamado de Feil Murgh (frango-elefante), Murgh-i Marjon (frango coral) e o mais evocativo de todos, Buqalmun.

O termo buqalmun, abreviação de abuqalamun, arabizado do grego Hupokálamon, correspondia originalmente a um tipo de tecido feito na Grécia e que refletia várias cores quando posicionado em ângulos diferentes à luz do sol. Consequentemente, na poesia persa clássica, buqalamun era usado figurativamente no sentido de uma propagação multicolorida.

Ironicamente, em turco, a língua oficial da corte otomana, o pássaro que viria a levar o nome comum de “peru” era conhecido como fi diyar na hind tavagu, ou seja, frango da Índia. Esta informação aparece em um texto otomano do século 16 que foi uma tradução três vezes removida da expedição de Colombo ao Haiti em 1492 (Hispaniola) - Tarih-i Hind-i Garbi (Uma História da Índia do Oeste). 

Nem o autor anônimo deste texto, nem qualquer um de seus pares otomanos ou safávidas e mongóis jamais viajou para essas "novas" terras que Colombo, em sua busca para encontrar uma rota mais rápida para a Índia, havia acidentalmente alcançado e batizado como "Novo Mundo" ou Índia “Ocidental”.

O viajante francês Tavernier descreveu a introdução do peru que ele chama de poulet d'Indes ("galinha das índias") nos territórios safávidas, que visitou entre 1632 e 1668. Ele observou que as primeiras "galinhas da Índia" que viu na Europa foram trazidas das Índias Ocidentais pelos holandeses, que levaram o pássaro primeiro para a Holanda e depois para outros países europeus. Os armênios de Jolfa, Isfahan (no atual Irã), que foram a Veneza para o comércio, então trouxeram esses perus para os territórios safávidas.

Os registros italianos do Novo Mundo também parecem ter servido de base para o texto otomano Tarih. Como observa o historiador Thomas D. Goodrich, o autor de Tarih foi auxiliado em sua empreitada por um espanhol que sabia italiano, pois embora o texto seja baseado em relatos italianos, alguns nomes próprios em turco são transliterações do espanhol em vez de pronúncias italianas.

Representação do peru selvagem na tradução persa do século XVIII do Tarih otomano do século XVI. Folio 6v, MS Accession no. 1985,270, Edwin Binney, 3ª Coleção de Arte Turca no Museu de Arte de Harvard.

Tal colaboração não soa estranha, porque em 1580 havia vários refugiados da Espanha em Istambul, tanto muçulmanos quanto judeus, e o italiano era comumente conhecido no mundo mediterrâneo.

Portanto, não é surpreendente que a primeira vez que o autor de Tarih menciona o pássaro, ele o faça transliterando a palavra espanhola gallipavos e, subsequentemente, referindo-se a ela como a galinha da Índia.

Foi apenas em 1755 que o lexicógrafo Samuel Johnson descreveu o pássaro em seu dicionário da língua inglesa como “Uma grande ave doméstica trazida da Turquia”.

No entanto, como o célebre historiador francês Fernand Braudel nos advertiu, a Turquia durante este período não se referia ao país atual, mas aproximadamente ao mundo muçulmano mediterrâneo e africano, que era um entreposto ativo para o intercâmbio e posterior movimento de mercadorias atlânticas através do globo.

Os otomanos do século 16, sem saber da associação enganosa da origem do pássaro com suas regiões, retiraram todas as informações sobre o peru de Tarih.

Reproduzindo o encontro de Colombo com Gallipavos, Tarih diz:

“Há uma espécie de galinha que não tem penas no pescoço e na aparência de sua carne parece vermelha, mas quando vê um homem assume várias cores. Em um lugar perto de seu peito, algo como um kutas (um aglomerado de cerdas) preto está pendurado. No bico há um pedaço supérfluo de carne que alonga ou encurta. Sua carne é bem gostosa. ”

A tradução persa do Tarih do século XVIII traz uma pintura cuja inscrição diz:

"Há um pássaro gracioso que eles chamam de gallipavos, cuja carne é mais saborosa que a do pavão."

Embora nenhum dos livros de receitas aristocráticos produzidos sob a égide de mogóis, safávidas e otomanos mencionem o uso do peru para fins culinários, esta inscrição destaca que as experiências gastronômicas europeias com o peru estavam sendo recicladas no mundo islâmico.

Jahangir ordenou que seu pintor da corte, Mansur, desenhasse a imagem do peru para que "o espanto que se tem ao ouvir falar deles aumentasse ao vê-los". Ao contrário de seu estilo usual de representar animais em seu ambiente natural, Mansur pintou o peru em um fundo claro, sem quaisquer elementos da natureza ou do ambiente indiano, enfatizando a estranheza do peru.

A pintura de Mansur de um peru domesticado, ca. 1612, © Victoria and Albert Museum, Londres.

Este senso visual de exótico alinha-se com a demanda de Jahangir por raridades. No entanto, essa demanda não se baseou nos caprichos de um governante despótico oriental interessado em adornar sua corte com artefatos caros.

Estava enraizado em uma paisagem intelectual onde o ato de coletar objetos de todo o mundo - conhecer e acumular conhecimento sobre o mundo e, assim, conquistá-lo metaforicamente - acrescentou peso às reivindicações de liderança universal que embasaram o conceito mogol de soberania.

A presença do peru no zoológico Mughal significa a necessidade de olhar além da Europa moderna como o único centro dedicado à coleção de artefatos globais.

Os primeiros tribunais do sul da Ásia modernos viam o Ocidente como a terra de mistérios desconhecidos, que precisava ser catalogado, tanto quanto se tornou o objeto de seu olhar paternalista nos séculos seguintes.

A jornada do peru das Américas à Europa e Ásia destaca processos complicados de produção de conhecimento, estimulando-nos a suspender as estruturas centradas no oeste da imaginação da história mundial.

O que há por trás de um nome? Bastante coisa curiosa, no caso do peru.

Isso posto, deixo abaixo a receita que me fez chegar até aqui. Espero que testem, e que o sabor do prato lhes surpreenda.

 

Almôndegas de Peru do Oriente Médio

ingredientes

1 lata de grão-de-bico (enxaguado, escorrido e seco)

1 cebola roxa (cortada longitudinalmente em fatias de 1 polegada)

1 cabeça de couve-flor (cortada em floretes)

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho moído

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de canela

1/2 colher de chá de pimenta preta moída fresca

Almôndegas

500g de carne de peru moído

1 xícara de farinha de rosca (pode ser panko)

1 ovo grande

1 colher de chá de cominho moído

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de canela

1/2 colher de chá de pimenta preta moída fresca

Molho de tahine

1/2 xícara de tahine

1/4 xícara de suco de limão fresco

1/4 xícara de água (mais ou menos algumas colheres de chá)

1/4 colher de chá de sal (ou mais a gosto)

Nota

Esta refeição assada é quente e reconfortante e uma refeição por conta própria, no oriente médios eles adoram combinar com algo fresco e crocante, como uma salada de tomate, pepino e salsa. Combine um tomate picado, um pepino picado, 1/4 xícara de salsa picada fresca e um suco de limão fresco para dar brilho.

 

Preparo: Pré-aqueça o forno a 200^oC. Forre duas assadeiras de beiradas baixas com papel manteiga. Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, a couve-flor, a cebola, o óleo e os temperos. Misture até revestir tudo uniformemente. Espalhe uniformemente em uma assadeira preparada, coloque no forno e ajuste o cronômetro para 25 minutos.

Enquanto isso, combine todos os ingredientes da almôndega em uma tigela, amasse bem e enrole em bolas de aproximadamente 1,5 ". Transfira para a segunda assadeira preparada. Quando o cronômetro de 25 minutos terminar, coloque também a bandeja com almôndegas no forno e asse as duas assadeiras por mais 15 minutos. Combine os ingredientes do molho de tahine em uma tigela, adicionando água suficiente para que tenha uma consistência derramável / temperada. Depois que as almôndegas estiverem cozidas e os vegetais dourados e macios, retire as duas bandejas do forno. Distribua as almôndegas uniformemente na bandeja de vegetais / grão de bico. Regue tudo com molho de tahine. Enfeite a salsinha e as rodelas de limão adicionais. Sirva com salada verde fresca ou salada de tomate e pepino. 

Glad Lucia e a história do lussekatter, um pâozinho doce de açafrão

 

Sou míope, desde criança. E, desde então convivo com as superstições que giram em torno de Santa Luzia (Santa de Luz), que na verdade chama-se Lúcia de Siracusa, e sempre que me ocorre um distúrbio de visão eu recorro a ela. O que eu não esperava era encontrar, um dia, uma tradição gastronômica envolvendo a santa. E isso venho hoje dividir com vocês.

Repleto de velas, vestes brancas, cantores e pãezinhos de açafrão, Glad Lúcia (Dia de Santa Lúcia) é uma grande comemoração sueca observada em todo o país em 13 de dezembro. Embora não seja um feriado oficial, as celebrações de Lucia são proeminentes, desde escolas a universidades e de pequenas cidades a grandes cidades.

As origens e a história do Glad Lúcia são bastante complexas – isso, inclusive me fez demorar na elaboração desta postagem –, mas farei o meu melhor na tentativa de lhes apresentar a tradição e a receita especial desta comemoração, o lussekatter, um pãozinho doce de açafrão.

Lúcia é a padroeira dos cegos e morreu por volta de 304 d.C. em Siracusa, Sicília. Diz a lenda que ela consagrou sua virgindade a Deus, recusou-se a se casar com um pagão e deu seu dote aos pobres. Seu noivo furioso talvez tenha entendido mal que ela havia encontrado outro noivo e como vingança a entregou às autoridades como uma cristã.

Para tentar fazê-la renunciar às suas crenças cristãs, eles ameaçaram arrastá-la para um bordel, mas ela estava tão cheia do Espírito Santo que não puderam movê-la apesar de todos os esforços. Eles decidiram queimá-la no local, mas as chamas não a consumiram. Ela corajosamente continuou a professar sua fé em Deus e finalmente foi morta quando uma espada foi enfiada em sua garganta.

A popularidade de Santa Lúcia cresceu durante a Idade Média e por volta de 1500 muitas imagens religiosas começaram a retratá-la segurando dois olhos em um prato. Uma nova lenda evoluiu de que ela foi torturada pelos soldados que arrancaram seus olhos. Outra explicação é que seu prometido admirava seus belos olhos, então ela mesma os arrancou para proteger sua castidade.

 Então, como uma santa católica se relaciona com o Glad Lúcia na Suécia protestante?

Durante o século X, a popularidade da celebração de Santa Lúcia espalhou-se da França para a Alemanha e Inglaterra. Glad Lúcia é mencionada no calendário sueco já em 1470, quando a Suécia também era católica. Naquela época, 13 de dezembro era considerado o dia mais curto do ano e o fim do período de trabalho do outono.

Os porcos eram frequentemente abatidos neste dia com uma festa comemorativa que marcava o início do jejum antes do Natal. A tradição do Glad Lúcia sobreviveu à Reforma sob o rei Gustav Vasa no século 16 e continuou a evoluir. Foi só no século XX que a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia adotaram Glad Lúcia, ou simplesmente Lucia, via Suécia.

O nome Lúcia compartilha uma raiz (luc-) com a palavra latina para luz, que é lux. Mas na Suécia o nome Lúcia também foi associado ao diabo, Lúcifer.

No norte da Suécia, há uma lenda de que Lúcia foi a primeira esposa de Adão. Ela se associou ao diabo e seus descendentes formaram uma raça maligna no submundo. A história diz que se você não mantivesse seus filhos dentro de casa na noite anterior ao Natal, eles poderiam ser levados por Lúcia. Assim, para alguns estudiosos, os pãezinhos Lucia, conhecidos como lussekatter, são uma reminiscência do diabo porque na antiga tradição sueca eram chamados de djävulskatter, ou o gato do diabo e a forma em S tinha a intenção de representar um gato enrolado.

Foi só no século XX que Lúcia se tornou um fenômeno nacional. Em 1927, o Dagblad de Estocolmo (o jornal diário) selecionou uma “Lúcia” para representar a cidade e liderar uma procissão oficial. Outros jornais e cidades em toda a Suécia rapidamente pegaram a ideia e hoje quase todas as cidades e vilarejos têm uma Lucia.

Há Lucias escolhidas nas classes da escola primária, e até uma Lucia nacional. As meninas que não são escolhidas como Lúcia usam vestes brancas e carregam velas na procissão. Os meninos se juntam tão bem vestidos quanto stjärngossar (meninos estrelos) em mantos brancos com chapéus de cone decorado com estrelas ou como meninos de gengibre trazendo a retaguarda da procissão e carregando lanternas.

A música para Lúcia é uma melodia napolitana tradicional. Existem várias versões diferentes de letras em sueco, mas as letras originais em sueco “Natten går tunga fjät” foram criadas pela jornalista Sigrid Elmblad por volta da virada do século. Sua popularidade aumentou com a disseminação da tradição de Lúcia pela Suécia na década de 1920. Você poderá conferir a letra original abaixo.

Natten går tunga fjät

Caminhadas noturnas com passo pesado

rund gård och stuva;

Pátio redondo e lareira,

kring jord, som sol förlät,

Conforme o sol se afasta da terra,

skuggorna ruva.

As sombras estão preocupadas.

Då i vårt mörka hus,

Lá na nossa casa escura,

stiger med tända ljus,

Andando com velas acesas,

Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Santa Lucia, Santa Lucia!

Natten går stor och stum

Caminhadas noturnas grandiosas, mas silenciosas,

nu hörs dess vingar

Agora ouça suas asas suaves,

i alla tysta rum

Em cada sala tão silenciosa,

sus som av vingar.

Sussurrando como asas.

Se, på vår tröskel står

Olhe, no nosso limiar está,

vitklädd med ljus i hår

Vestida de branco com luz no cabelo,

Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Santa Lucia, Santa Lucia!

Mörkret ska flykta snart

A escuridão deve levantar vôo em breve

ur jordens dalar

Dos vales da terra.

så hon ett underbart

Então ela fala

ord till oss talar.

Palavras maravilhosas para nós:

Dagen ska åter ny

Um novo dia vai nascer novamente

stiga ur rosig sky

Do céu rosado ...

Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Santa Lucia, Santa Lucia!

 

Além das celebrações nas escolas e das refeições lussekatter, normalmente há uma procissão e concerto de Lucia em cada cidade. Nas cidades, a Lucia é escolhida por votação pública sobre os candidatos apresentados no jornal local.

Há uma cerimônia em que Lúcia é coroada e uma pessoa importante é selecionada para acender as velas da coroa. Lucia e seus acompanhantes visitam hospitais e inválidos e às vezes há um baile Lucia em grandes hotéis ou universidades.

Um concerto e um programa nacional vão ao ar na TV. No geral, Lucia é uma tradição adorável para trazer luz aos dias sombrios do inverno sueco. Apesar de sua insurgência relativamente tardia na cultura dominante, as celebrações de Lúcia são bastante comuns nas comunidades suecas fora do país, principalmente nos Estados Unidos.

Os alimentos associados à Lucia são tipicamente os lussekatter (pães doces feitos com açafrão), glögg (vinho quente servido com amêndoas escaldadas e passas), café e pepparkakor em forma de coração (pão de gengibre).

Lussekatter, ou pãezinhos Lucia, começam a aparecer nas padarias por volta do primeiro fim de semana do Advento e podem ser encontrados ao longo de dezembro.

O açafrão desempenha um papel significativo na confeitaria de Natal na Suécia, de pãezinhos a bolos. É vendido desde as caixas registradoras de supermercados até farmácias em embalagens de 0,5 grama (0,02 onças) que custam cerca de 16 sek (US $ 2,30) cada. Os estigmas da flor do açafrão é uma das especiarias mais caras e se entende o motivo: cada flor produz apenas três estigmas e leva 50.000-75.000 flores para produzir uma libra (450g) de açafrão utilizável.

Comido tradicionalmente por Santa Lúcia no dia 13 de dezembro, o lussekatter - também chamado de lussebullar - tem uma história nebulosa e está vinculado ao cristianismo e paganismo, herança alemã e viking. Na verdade, mesmo a origem das celebrações de Lúcia é bastante evasiva.

Lussi, uma figura maligna vagava pela terra junto com sua lussiferda, uma horda de trolls e goblins. Lussinatta uma vez coincidiu com o solstício de inverno por volta de 1300, quando a Europa ainda usava o calendário juliano.

Durante aquela noite, a mais longa do ano, dizia-se que os animais podiam falar e poderiam ocorrer eventos sobrenaturais. Lussi, uma figura do mal (que guarda muitas semelhanças com a alemã Perchta ou com a italiana Befana) vagava pela terra junto com sua lussiferda, uma horda de trolls e goblins, punindo crianças travessas e lançando magia negra. As pessoas, forçadas a permanecer isoladas, comiam e bebiam na tentativa de lutar contra a escuridão.

E com o passar dos anos no Norden pré-cristão, os fazendeiros começaram a celebrar o retorno da luz e a tradição de uma deusa das luzes criou raízes no folclore pagão. Foi também o início de festividades de algum tipo - para não dizer do Natal, embora se acredite que as tradições cristãs e pagãs começaram a se misturar a partir de 1100.

Na verdade, as próprias origens da palavra jul [Natal] são borradas, com uma ocorrência que remonta a Harald Hårfager, que poderia ter dito: “Dricka jul!” [beba o Natal!]. Durante essas celebrações, os porcos eram abatidos, tanto para os deuses quanto para a festa.

A tradição de um banquete e ofertas está documentada no manuscrito não publicado de Erland Hofsten, Beskrifning öfwer Wermeland, datado do início de 1700. E embora nenhuma narrativa adicional seja fornecida, Hofsten acreditava em uma proveniência pagã.

A primeira descrição impressa vem algumas décadas depois, em 1773, por meio de Beskrifning öfwer Wärmeland de Erik Fernows: “Man skall den dagen wara uppe em äta bittida om ottan, hos somlige tör ock et litet rus slinka med på köpet. Sedan lägger man sig at sofwa, och därpå ätes ny frukost. Hos Bönderne kallas detta ‘äta Lussebete’, homens hos de förnämare ‘fira Luciäottan’. ”

E agora, por favor, desculpe minha tradução / paráfrase pobre (sueco é difícil o suficiente sem ter que lidar com o sueco antigo): Naquele dia, devemos levantar cedo (otta é uma palavra sueca antiga semelhante à noite, mas realmente significa o tempo do dia, quando a noite torna-se manhã, por volta das 4-5 da manhã) para comer, e para alguns, uma sequência de estalos cairia. Então nós deitávamos no sofá e mais tarde tomávamos outro café da manhã. Entre os agricultores, isso seria conhecido como "comer a isca de Lussi", mas para os mais ricos era chamado de "celebração matinal de Lúcia".

Um costume que se espalhou de Värmland a Västergotland onde C. Fr. Nyman encontrou o costume pela primeira vez, conforme descrito em seu manuscrito não publicado de 1764: “Rätt som jag låg i min bästa sömn, hördes en Vocalmusique utan för min dörr, hvaraf jag väcktes. Strax derpå inträdde först ett hvit-klädt fruntimmer med gördel om lifvet, liksom en vinge på hvardera axeln, stora itända ljus i hwar sin stora silfversljusstake, som sattes på bordet, oct stret al medle derpå kom en föder kräseliga, äteliga och våtvaror, som nedsattes mitt för sängarna… det är Lussebete. ”

 Naquela manhã, ele foi acordado por canções vindas de fora de sua porta. Ele então passou a encontrar uma senhora vestida de branco com asas e segurando um grande castiçal de prata, que ela colocou sobre a mesa. E logo depois outra senhora entrou carregando uma pequena mesa forrada com um pano e cheia de comida e bebida, que ela colocou entre as camas. 

Em sua história, C. Fr. Nyman chama isso de isca de Lussi, reforçando não apenas os termos pagãos da celebração, mas também sugerindo a origem do lussekatter.

Observa-se no Nordisk familjebok 1912 que era comum assar um pão peculiar em forma de L e chamado “dövelskatt” [o imposto do diabo] no sudoeste da Suécia: “I sydvästra Sverige bakas até L. ett särskildt kultbröd, kalladt ' dövelskatt '”.

E com grafias diferentes, como duyvelskat holandês, ou a mais comum Lussebette, é difícil não pensar como a palavra que todos pensávamos significava que os gatos de Lúcia tinham a intenção de ser uma oferenda a Lussi em troca de sua misericórdia. Ou, que os pães eram tingidos de amarelo brilhante com açafrão para assustar o diabo.

Com a introdução do calendário gregoriano no século XVI, Lúcia deixou de coincidir com o solstício de inverno, mas os costumes de 13 de dezembro, sendo a noite mais longa do ano, permaneceram fortes na comunidade agrícola ao longo dos séculos e até 1700.

E suspeita-se que, à medida que o cristianismo cresceu no Norte, a igreja tentou associar a tradição pagã com Santa Lúcia, principalmente com base na fonética e etimologia (latim lux: luz).

E assim, o costume de comer pão de açafrão, algo que antes era reservado às classes altas do sul da Suécia, começou a se espalhar pela Suécia rural, onde os pães de trigo eram pincelados com uma calda de açafrão; com cada província tendo seu próprio formato distinto.

Interessante ver como uma receita tenha trazido alguns insights sobre essa tradição maravilhosa, que, como muitas outras, é um complexo labirinto de camadas culturais e históricas emaranhadas umas nas outras.

No início de novembro, todos os supermercados lançam sua produção anual de lussekatter, muito amada pelos suecos.

O doce aroma de açafrão denuncia o carrinho cheio de pãezinhos dourados esperando para serem embrulhados em pequenos sacos plásticos. Um fato curiosos é que já encontrei aqui no Brasil, especialmente em padarias daqui de Fortaleza-CE, pães doces com esse mesmo formato (de S), mas sem açafrão na composição, que são vendidos apenas como pães doces. Aqui, eles além de não ter a cor dourada e o aroma do açafrão, ostentam cerejas (muitas vezes falsas, daquelas feitas de gelatina ou chuchu) no lugar das passas...

A receita em si é uma massa enriquecida simples que alguns ficariam tentados a chamar de pain au lait [pão de leite]. Como acontece com qualquer massa rica, recomendo usar uma batedeira, embora seja definitivamente possível fazer à mão, basta seguir as instruções fornecidas nesse post.

Uma nota sobre o uso do açafrão: Se você não tiver açafrão em pó, basta levar leite à fervura e mergulhar / infundir os pistilos de açafrão por pelo menos 30 minutos. Você terá que esperar o leite esfriar completamente antes de aplicá-lo na receita. Mas, você poderá ainda dissolver o açafrão em uma colher de sopa de rum. Isso realça ainda mais o sabor!

Abaixo segue a receita, espero que gostem. E no final deste post está incluído um vídeo que mostra a tradição, os ritos e a grandiosidade do Glad Lucia. Muitas LUX para todos! 

LUSSEKATTER

Rende cerca de 20 pães.

Para as passas

um punhado de passas

água fervente

Para a massa

250 g de manteiga sem sal

600 g de farinha forte

75 g de açúcar refinado

18 g de fermento fresco

0,5 g de açafrão em pó (ou use a recomendação que revelei no texto)

7,5 g de sal marinho

375 g de leite integral

 Preparo: Mergulhe as passas em água fervente e deixe até esfriar. Isso pode ser feito até três dias antes, caso em que guarde as passas embebidas na geladeira. Corte a manteiga em fatias finas de 2-3 mm de espessura. Reserve até que seja necessário. Na tigela grande da batedeira usando a pá ou o gancho para bater a massa, coloque a farinha, o açúcar, o fermento, o açafrão e o sal. Adicione o leite e bata em velocidade média por cerca de 10 minutos ou até que a massa se solte das laterais da tigela e fique lisa, elástica e pouco pegajosa. Se você pegar um pequeno pedaço de massa, poderá esticá-lo até formar uma membrana muito fina (ponto de véu). Adicione a manteiga, um pequeno pedaço de cada vez, continuamente até que toda a manteiga esteja dentro - e amasse por mais 10 minutos. Coloque a massa em uma tigela grande e cubra com filme plástico. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até 12. Forre três assadeiras com papel manteiga e reserve. Coloque a massa sobre uma superfície levemente enfarinhada, divida em pedaços de 50-55g e cubra frouxamente com um pano para não ressecar. Pegue um pedaço e enrole em uma cobra fina, com aproximadamente 30 cm de comprimento, depois forme a forma de um S, enrolando ambas as pontas em uma espiral (veja o formato dos pãoes na imagem que será mais fácil). Coloque nas bandejas preparadas, certificando-se de dar bastante espaço aos pães. E repita com o restante da massa. Cubra com um pano deixe repousar até dobrar de tamanho, cerca de 2-3 horas. Pré-aqueça o forno a180 ° C. Pincele a parte de cima dos pães com ovo ligeiramente batido e pressione duas passas em cada pão. Asse por 10-12 minutos até dourar. Deixe esfriar um pouco.

Doçaria funerária sueca: a tradição dos doces de luto.

 

Outro dia, eu estava lendo sobre umas histórias ocorridas em tempos longínquos no crescente fértil – considerada como o berço da civilização sendo, portanto, importante região localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, que se configura em um formato que se assemelha ao de uma lua crescente –, nas quais se falavam sobre o hábito das famílias de algumas tribos “comer os mortos”: eram separados órgão importantes (coração, cérebro, olhos) do restante do corpo que era assado em pedras e que, depois de pronto, deveria ser comido pelo parentes até o fim. Outras culturas, outros tempos...

Se aprende muito estudando os antigos... mas, essa ideia de endocanibalismo, ou seja, a prática do canibalismo no próprio local ou comunidade, ou mesmo o consumo de “relíquias” em um contexto mortuário pode ser observada em outras culturas. Algumas culturas indígenas sul-americanas, como o povo Mayoruna, por exemplo, praticavam o endocanibalismo no passado. Os índios Amahuaca, do Peru, retiraram partículas de osso das cinzas de uma fogueira de cremação, moíam-nas com milho e bebiam como uma espécie de mingau.

Para o povo Wari 'no oeste do Brasil, o endocanibalismo era um ato de compaixão onde os restos torrados de outros Wari' que deveriam ser consumidos em um ambiente mortuário; idealmente, os afins consumiriam o cadáver inteiro e rejeitar a prática seria ofensivo para os membros diretos da família.

Os Ya̧nomamis consumiam os ossos triturados e as cinzas de parentes cremados em um ato de luto; isso ainda é classificado como endocanibalismo, embora, estritamente falando, não se coma "carne". Em geral, não se acreditava que tais práticas fossem motivadas pela necessidade de proteína ou outro alimento. Tratavam-se mais de rituais cheios de simbolismos e crenças.

Pensar os mortos como comida me parece indigesto. Mas, enquanto pesquisador, me aparece cada coisa surpreendente... e tento me dedicar ao entendimento do que pode ser alimento, em todas as suas possibilidades. Partindo disso, resolvi lançar olhar para as comidas funerais e acabei me deparando com uma tradição surpreendente: os doces funerais, ou de luto, suecos.

Franja longa e papel branco muitas vezes representavam a morte de uma criança, enquanto papel preto e franja curta eram usados para adultos.

Foto de KAROLINA KRISTENSSON / NORDISKA MUSEET

Em meados do século XIX, na Suécia, doces duros feitos de açúcar, normalmente com formatos sugestivos e sombrios eram apresentados embrulhados em papel crepom preto com franjas e oferecidos aos participantes de um funeral, com vinho antes do serviço;

As embalagens dos doces tinham franjas e o comprimento e a largura delas sugeriam a idade do falecido: comprido e magro indicaria a morte de uma pessoa idosa; franjas mais curtas e mais largas indicariam uma criança ou indivíduo mais jovem.

Os invólucros às vezes eram adornados com papéis de prata com padrões ornamentais, imagens de querubins ou a escolha mais sombria de um crucifixo em silhueta de caixão ou cenário ao lado do túmulo, por exemplo.

Versos, orações e poemas anexados aos doces também eram comuns e traziam frases como: “o abismo escuro e silencioso; Todos os nossos dias vão acabar assim”. Ou, se o velório tivesse uma motivação mais moralista: “A morte um dia nos acorrentará. Ore, arrependa-se, aja e melhore. Considere, humano, o que você faz. Você nunca sabe quando a vida acaba.”

Foi percebendo o potencial dessa doçaria funeral que a sensibilidade duma pesquisadora do Museu Nordiska de Estocolmo foi responsável por me fazer descobrir essa tradição que vem se perdendo.

Aqui no Brasil, é bem comum recebermos como lembrança de um velório ou de uma missa de sétimo dia, um ‘santinho’ do morto: um cartãozinho de papel com a imagem do falecido acompanhado de poemas reflexivos ou frases bíblicas, que depois esquecemos entre as gavetas ou dentro de livros.

Mas, os suecos faziam diferente: presenteavam com doces caprichadamente decorados como essas pequenas pombas esculpidas em açúcar, empoleiradas entre rendas pretas e flores de tecido, todas fixadas em pedaços de papel preto que eram foram entregues aos que compareceram ao funeral de Adolf Emanuel Kjellén, no outono de 1884 – um dentre os muitos exemplos pertencentes a coleção de doces funerais suecos do Museu Nordiska de Estocolmo.

A confecção elaborada de funeral de Adolf Emanuel Kjellén. ULF BERGER / NORDISKA MUSEU

Esse tipo de doce fazia parte de uma tendência mais ampla do século XIX entre a classe alta sueca, em que as famílias distribuíam doces decorados com ornamentos em eventos importantes.

Além dos doces funerários, havia confeitaria intrincada para casamento, batismo e aniversário. Para essas ocasiões mais felizes, os invólucros apresentavam cores e imagens brilhantes, como bebês, coroas ou fitas rosa.

O design de confeitos funerários costumava ser totalmente macabro. Embora realmente houvesse uma guloseima dentro das embalagens, elas pouco ajudaram a amenizar a triste ocasião, com embalagens contendo litografias de crânios, túmulos e esqueletos.

A curadora do Museu Nordiska, Ulrika Torell, é autora de obra “Açucar e coisas doces: um estudo histórico-cultural do consumo de açúcar na Suécia, deixa claro na obra que mesmo os suecos lidando com a morte e uma grande perda, visualmente as expressões dos doces eram sombrias e mórbidas, que eles não estavam fazendo algo mais suave do que realmente era.

Outro exemplo é o doce que marcou a passagem da Sra. Svedeli, em 1844: o invólucro representa uma figura esquelética cortando os fios do tempo com uma tesoura. Se a mensagem não foi clara o suficiente, ela também apresenta uma foice apoiada sob uma ampulheta.

Este rótulo de bala não se detém, com sua imagem de uma caveira e uma ampulheta. THOMAS ADOLFSSON / NORDISKA MUSEET

Mesmo os doces funerários das crianças não se intimidavam com a extrema finalidade da morte.

De acordo com a inscrição em um papel de bala, Ernst Axel Jacob von Post foi “batizado em apuros” pouco depois de nascer, em 3 de maio de 1871, e morreu no dia seguinte. Os participantes de seu memorial receberam doces embrulhados em papel branco - uma cor comum que denota a morte de uma criança - com um rótulo preto brilhante que trazia uma lápide, uma caveira e ossos cruzados.

“Pense na morte, a hora bate!” lê-se neste doce. KAROLINA KRISTENSSON / NORDISKA MUSEET

O simbolismo dos confeitos lindamente desenhados era muito mais importante do que os doces incluídos dentro. Como o açúcar era uma mercadoria valiosa, os doces eram objetos preciosos para serem guardados como tesouro, não comidos.

Normalmente, os próprios doces eram uma mistura de açúcar e tragacanto - um adesivo semelhante a uma goma que unia os doces. De acordo com os estudos de Torell, alguns confeiteiros chegavam a usar giz ou outro material barato nas balas para reduzir custos, achando que ninguém iria comê-los.

Muitas vezes, os doces eram duros como pedra. Há histórias de crianças que cometeram um erro terrível e tentaram comer esses doces. Comer doces fúnebres não era apenas desaconselhável, mas também frequentemente considerado desrespeitoso.

Algumas embalagens incluíam estatuetas de cera, como esta mão segurando uma flor de tecido. ULF BERGER / NORDISKA MUSEET

No final do século XIX, a doçaria funerária se espalhou por toda a Suécia, desde a burguesia nas cidades até os camponeses, na zona rural. Quando o açúcar de beterraba se tornou cada vez mais disponível e barato no final dos anos 1800, a mercadoria outrora opulenta tornou-se mais acessível.

Com o crescimento dos negócios, toda uma indústria surgiu em torno da confeitaria ritual. Muitos confeiteiros suecos faziam visitas anuais a gráficas na Alemanha e na França para estocar suprimentos para suas embalagens. As imagens pré-impressas também permitiam que as classes mais baixas fizessem seus próprios doces e comprassem rótulos de seus confeiteiros locais.

Esses rótulos importados levaram a uma mudança distinta na imagem do doce. Virando-se mais religioso, assim as obras de arte viram seus crânios, caixões e túmulos substituídos por anjos, Jesus Cristo e pela Virgem Maria. As imagens tornaram-se expressões mais anestesiadas e padronizadas para o luto. Você podia ver a modernização do luto com essas imagens produzidas em massa.

Papel de seda preto com franja e um santo segurando uma cruz no centro.

À medida que o açúcar se tornou comum, ele perdeu seu significado ritual. Você não precisava mais esperar por uma ocasião especial para trazer doces.

A confeitaria funerária sueca, como prática, começou a desaparecer nas décadas de 1920 e 1930, desaparecendo quase que completamente na década de 1960. Com a Primeira Guerra Mundial e o racionamento de açúcar imposto provaram ser a sentença de morte para essa tradição fúnebre. Entretanto, existem algumas referências a pessoas que agora usam os doces sobreviventes como enfeites em árvores de Natal - acho q doces combinam mais com decoração de Natal do que com funerais (risos).

O fato, é que essa tradição desapareceu. O único lugar onde você provavelmente encontrará esses doces, com seu papel amassado e crânios desbotados, seria dentro de um museu ou no sótão de um sueco idoso. Mas eles destacam um período único na história da Suécia, quando o açúcar tinha um imenso poder simbólico. Então, um pouco doce com papel preto, brilhando com uma cruz e uma Madonna, era realmente algo especial.

Fiquei comovido com a história e fui atrás de descobrir algum doce sueco que pudesse aprender para quem sabe, no próximo dia dos Mortos, sair oferecendo como lembrança. E como quem procura acha, descobri um doce, um caramelo sueco chamado Smörkola, que poderia perfeitamente ser a guloseima oferecida – diferente daquelas que não se deveria comer.

Assim, deixo abaixo a receita do “smörkola” (ou apenas “kola”). Lembrando que o tempo da receita não inclui o tempo que leva para esfriar, cortar e embrulhar.

 

SMÖRKOLA

Um deleite típico de férias na Suécia é chamado de “smörkola” (ou apenas “kola”). Explicar em inglês resultaria em algo assim: doce de caramelo pegajoso em borracha. Também semelhante a caramelo fudge, daqueles macios. Caso você não tenha xarope de glicose, pode substituí-lo por mel Karo.

Nota: o tempo da receita não inclui o tempo que leva para esfriar, cortar e embrulhar. Se você quiser experimentar, há muitas oportunidades para dar sabor a esta receita, aqui estão alguns ingredientes que você pode tentar adicionar: canela, gengibre, cardamomo, açafrão, limão, café, chocolate.

Ingredientes

100 g de manteiga

300 g de açúcar 300 ml

200 ml de creme

50 ml de xarope dourado ou xarope de milho

50 ml de xarope de glicose

1 colher de sopa de açúcar baunilha

Preparo: Derreta a manteiga em uma panela. Adicione os ingredientes restantes. Deixe ferver enquanto agita, em seguida, verifique com um termômetro até atingir 125 ° C (250 ° F). Coloque o papel manteiga em uma assadeira com dimensões de 20cm * 30cm (~ 8 * 12 polegadas). Despeje o líquido na panela e deixe esfriar; Corte no tamanho e forma desejados; embrulhe cada pedaço em papel vegetal.