quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Salada Olivier - uma salada russa presente nas suas festas!

 

Carissimos confrades e consórores dessa confraria, chegamos ao último dia desse que foi um ano difícil para todos nós. Na esperança de que 2021 seja um ano repleto de realizações para todos nós e, obviamente, que acreditando que essa pandemia de Covid19 seja vencida com sucesso e nos deixe voltar ao normal, desejo-lhes o melhor da vida.

Como última postagem do ano, escolhi uma receita bastante comum nas mesas de festas brasileiras, mas não só. Essa última postagem do ano tratará sobre a Salada Olivier (russo: сала́т Оливьé, tr. Salat Olivye), uma salada tradicional na culinária russa, muito popular em outros países pós-soviéticos bem como em países europeus, Irã, Israel, Mongólia e também em toda América Latina.


Em diferentes receitas modernas, geralmente é feita com batatas cozidas em cubos, cenouras, pickles de endro salgados (ou pepino), ervilhas, ovos cozidos, aipo, cebolas, frango cozido em cubos ou linguiça (às vezes presunto e até salsicha para hot-dog) e maçãs ácidas, com sal, pimenta e mostarda adicionados para realçar o sabor, temperado com maionese. Em muitos países, o prato é comumente conhecido como salada russa. Existe uma variação chamada salada Stolichny (russa: сала́т "Столи́чный", "salada da capital") e também é popular na culinária russa.

Na Rússia e em outros estados pós-soviéticos, bem como nas comunidades russófonas em todo o mundo, a salada se tornou um dos principais pratos nas mesas de zakuski servidas durante as celebrações da véspera de Ano Novo ("Novy God").

A versão original da salada foi inventada na década de 1860 por um cozinheiro de origem belga, Lucien Olivier, o chef do Hermitage, um dos restaurantes mais famosos de Moscou. A salada de Olivier rapidamente se tornou imensamente popular entre os frequentadores do Hermitage e se tornou o prato de assinatura do restaurante.

                                                   Lucien Olivier

                                       Restaurante Hermitage


A receita exata - principalmente a do molho - era um segredo zelosamente guardado, mas sabe-se que a salada continha tetraz (uma ave da família do faisão), língua de vitela, caviar, alface, rabo de lagostim, alcaparras e pato defumado, embora seja possível que a receita fosse variada sazonalmente. O molho Olivier original era um tipo de maionese, feito com vinagre de vinho francês, mostarda e azeite provençal; sua receita exata, entretanto, permanece desconhecida.

Na virada do século 20, um dos sub-chefs de Olivier, Ivan Ivanov, tentou roubar a receita. Certa noite, enquanto se vestia na solidão, como era seu costume, Olivier foi repentinamente chamado para uma emergência. Aproveitando a oportunidade, Ivanov entrou furtivamente na cozinha particular de Olivier e observou sua mise en place, o que lhe permitiu fazer suposições razoáveis sobre a receita do famoso molho de Olivier.

Ivanov então deixou o emprego de Olivier e foi trabalhar como chef para o Moskva, um restaurante um tanto inferior, onde começou a servir uma salada suspeitamente semelhante com o nome de "salada capital" (em russo: Столичный, tr. Stolichny). Os gourmands da época, porém, relataram que o molho da salada "Stolichny" era de qualidade inferior ao de Olivier, o que significava que "estava faltando alguma coisa".

                                        Salada Stolichny

Posteriormente, Ivanov vendeu a receita da salada para várias editoras, o que contribuiu ainda mais para sua popularização. Devido ao fechamento do restaurante Hermitage em 1905 e à subsequente partida da família Olivier da Rússia, a salada agora pode ser chamada de "Olivier".

Uma das primeiras receitas impressas para a salada Olivier, de Aleksandrova, que apareceu em 1894, pedia meia tetraz, duas batatas, um pepino pequeno (ou um cornichon grande), 3-4 folhas de alface, 3 caudas grandes de lagostim, 1 / 4 xícara de aspic em cubos, 1 colher de chá de alcaparras, 3–5 azeitonas e 1 1/2 colher de sopa de molho provençal (maionese). E, como costuma acontecer com as receitas gourmet que se popularizam, os ingredientes raros, caros, sazonais ou difíceis de preparar foram gradualmente substituídos por alimentos mais baratos e disponíveis.


A receita publicada mais antiga conhecida até agora apareceu na revista russa Наша пища (Nasha pishcha, "Nossa Cozinha") No. 6 (31 de março de 1894). Esta revista publicada de 1891 a 1896, o editor M. Ignatiev, afirmou que a receita original continha "molho magnata" ou "molho kabul" (nos moldes do molho inglês), fabricado por John Burgess & Son (a marca ele supostamente usou) e Crosse & Blackwell.Algumas receitas posteriores substituíram o molho mogul pelo molho de soja.

O livro Руководство к изучению основ кулинарного искусства (Rukovodstvo k izucheniyu osnov kulinarnogo iskusstva, "Guia para os fundamentos das artes culinárias") de 1897, escrito por P. Aleksandrova deu uma receita contendo tetraz, lagostim, batata, pepino, alface, formol, alcaparras, azeitonas e maionese. O autor escreveu que vitela, perdiz ou frango poderiam ser substituídos, mas que a receita autêntica continha perdiz.

Na Rússia pós-revolucionária, ingredientes mais baratos foram substituídos pelos originais: tetraz foi substituído por frango ou salsicha, lagostim por ovo cozido, pepinos, azeitonas e alcaparras por pepinos em conserva e ervilhas verdes.

Anteriormente, sempre incluía carnes frias, como presunto ou língua de vitela, ou peixe. A versão do restaurante de meados do século 20 envolvia não apenas vegetais, mas também língua em conserva, linguiça, carne de lagosta, trufas, etc. guarnecida com alcaparras, filetes de anchova, etc. Algumas versões apresentava a receita moldada em gelatina.

No uso moderno, geralmente são vegetais cozidos em cubos com maionese, com linguiça do tipo Doktorskaya. A versão alternativa mais comum, em que é substituído por frango cozido ou defumado, é chamada de salada Stolichny, em homenagem à versão de Ivanov.

Uma infinidade de outras versões, com nome, sem nome e até mesmo com marca registrada existe, mas apenas a salada Olivier e Stolichny entraram no vernáculo comum dos estados pós-soviéticos.


A versão popular atual da salada Olivier - contendo batatas cozidas, picles de endro, ervilhas, ovos, cenouras e carne / frango ou mortadela cozida, temperada com maionese - é uma versão da salada Stolichny de Ivanov, e apenas ligeiramente se parece com a criação original de Olivier. Esta versão era a base de qualquer jantar soviético de feriado, especialmente de um jantar Novy God (véspera de Ano Novo) (na medida em que sua presença era considerada equivalente ao champanhe ou a tangerina nas celebrações soviéticas), devido à disponibilidade de componentes no inverno. Embora alimentos mais exóticos estejam amplamente disponíveis na Rússia agora, sua popularidade quase não diminuiu: esta salada foi e talvez ainda seja o prato mais tradicional para a celebração do Ano Novo para os russos.

As versões caseiras festivas dos estados russos e pós-soviéticos são tradicionalmente ao sabor do cozinheiro. Enquanto alguns dos ingredientes são considerados básicos e essenciais, outros são favorecidos ou rejeitados com raiva como uma ameaça à suposta autenticidade – é o caso da inclusão de uvas passas dentro da salada ou do salpicão, aqui no Brasil.

A salada é muito popular nos Balcãs. É conhecido como руска салата (ruska salata) na Bulgária, Sérvia, Macedônia do Norte e sallatë ruse na Albânia, ambos significando literalmente "salada russa". É similarmente denominada ρώσικη σαλάτα (rossiki salata) na Grécia e pode ser encontrado no menu de quase todos os restaurantes. A versão búlgara da salada geralmente consiste em batatas, cenouras, ervilhas, picles e algum tipo de salame ou presunto. A versão grega geralmente não contém carne.

Na Croácia e na Eslovênia, é normalmente preparado sem carne e geralmente é chamado de francuska salata em croata e francoska solata em esloveno, ambos significando salada francesa. Na Bósnia e Herzegovina, tanto a ruska salata quanto a francuska salata (que é essencialmente uma salada russa preparada sem carne) são muito populares, especialmente durante as férias.



A variante romena, chamada salată de boeuf ("salada de carne"), é considerada um prato tradicional. É uma combinação de carne picada finamente (ou frango) e vegetais de raiz misturados em maionese e finalizados com murături, picles mistos tradicionais romenos. Pode ser vegetariano também.

Em tcheco, é chamado simplesmente de bramborový salát (salada de batata). Consiste em vegetais cozidos e em cubos (batata, cenoura, salsa e raiz de aipo), cebolas finamente picadas e pickles em molho de maionese, muitas vezes com ovos cozidos em cubos, algum tipo de salame macio ou ervilhas enlatadas. É o acompanhamento preferido para acompanhar schnitzel ou carpa empanada, pratos básicos de Natal na República Tcheca.

A polonesa sałatka jarzynowa ou sałatka warzywna ("salada de legumes", muitas vezes simplesmente chamada de salatka) é sempre vegetariana, consistindo de ervilhas, ovos cozidos e o mirepoix, sempre cortado em cubos pequenos, temperado com maionese, sal e pimenta. As receitas geralmente variam por região (maçãs picantes ou picles podem ser adicionados) e até mesmo por família, às vezes até adicionando carne (por exemplo, presunto). Uma exceção notável é szałot (pronúncia polonesa: [ˈʂawɔt]), uma variedade da Silésia que pode incluir não apenas batatas cozidas, cenouras, ervilhas e ovos cozidos, mas também bacon, salsichas ou arenque em conserva. Essas saladas costumam ser servidas em festas familiares, em particular na véspera de Natal (os pratos da véspera de Natal são muito diferentes da comida servida no dia de Natal).

A ensaladilla rusa ("saladinha russa") é muito consumida na Espanha, onde é servida como tapa em muitos bares. Normalmente consiste em batata cozida picada, cenoura cozida picada, atum enlatado, ovos cozidos picados, ervilhas e maionese.

Isso tem alguma semelhança com as versões do macédoine de légumes froid. Na Itália, a Insalata russa tem os mesmos ingredientes. Uma versão semelhante também é popular em Portugal, onde é chamada de salada russa. Geralmente é servido como um prato independente ou como guarnição para pratos de peixe, principalmente filetes de peixe. Na Noruega, Islândia e Dinamarca é chamada de salada italiana e contém cenoura e ervilha em molho de maionese. Frequentemente e mais popular é combinar a salada com carne defumada no pão.

Os cafés e delicatessens europeus costumam oferecer uma grande variedade de saladas no estilo Olivier, que variam de aceitáveis a gourmet. Além disso, lanchonetes, lojas de conveniência e paradas de caminhões vendem uma série de versões embaladas de fábrica ou feitas localmente, em sua maioria extremamente simples, usando ingredientes básicos inundados com uma abundância de molho barato semelhante a maionese. Também é um dos tipos de salada mais comuns nos self-services brasileiros.

Na Turquia é conhecida como Rus salatası ("Salada Russa"). A versão turca consiste em cenouras e batatas cozidas e fatiadas, picles de pepino fatiado, ervilhas cozidas e maionese e às vezes é decorada com ovos cozidos e fatiados, azeitonas pretas e pickles de raiz de beterraba. É servido como meze e é utilizada como recheio de algumas sanduiches e kumpir (batata jaqueta). Outro nome turco para salada Olivier é Amerikan salatası ("salada americana"), um nome impróprio eufemístico originado do período da Guerra Fria.

A salada Olivier (persa: الويه) é popular no Irã, onde geralmente é feita com batatas, ovos, pepinos em conserva persa, cenouras, frango, ervilhas e maionese, e é frequentemente consumida como recheio de sanduíches.

É também uma salada popular no Paquistão e na Índia, onde geralmente é feita com batatas, ervilhas, maçãs (e / ou abacaxis) e maionese e é frequentemente usada como acompanhamento em cafés. Outra versão da salada russa também é muito popular no Paquistão, que não tem nenhuma semelhança com a salada Olivier e, em vez disso, é uma salada de repolho e maçã.

Acredita-se que a salada Olivier foi introduzida como uma "salada capital" ou "salada Niislel" na Mongólia durante o período soviético. Geralmente consiste em presunto e cenoura picados, ovos cozidos picados, cenouras cozidas picadas e batatas temperadas com maionese. É muito popular entre os mongóis, especialmente durante as épocas festivas.

Salada Olivier (Салат Оливье)

5 pepinos em conserva médio

2 batatas grandes

3 cenouras grandes

5 ovos

1/2 cebola média

450g de Bolonha ou Presunto

300g de ervilhas doces enlatadas (enxágue e escorra)

1/2 xícara de maionese

Sal e pimenta a gosto

Dill opcional

Preparo: Cozinhe as cenouras e as batatas em água fervida por cerca de 20-30 minutos, até que estejam totalmente cozidas. Ferva os ovos por 11 minutos. Deixe todos os ingredientes esfriarem em temperatura ambiente.

Corte todos os ingredientes em cubinhos, coloque-os em uma tigela, misture os ingredientes restantes, corrija com sal, pimenta e tempere com endro-dill. Sirva (a quem prefira servir gelada).

quarta-feira, 23 de dezembro de 2020

Os menus dos jantares de Natal (1894) e de Ano Novo (1895) oferecidos por Sua Majestade a Rainha Victoria da Grã-Bretanha na Osborne House, Ilha de Wight.

 

Se você ficaria constrangido, de alguma forma por algum pensamento “tola”, em servir as sobras do jantar de Natal aos convidados. Lembre-se deste caso: esta é uma confirmação de que a mais majestosa das anfitriãs, a Rainha Vitória, serviu seus pratos natalinos reciclados por mais de uma semana após o dia de Natal.

Árvore de Natal no Castelo de Windsor ', do suplemento do Illustrated London News publicado: dezembro de 1848, Londres

Com apenas sete dias de diferença, esses dois menus da mesa de jantar da Rainha Vitória confirmam que a velha monarca era uma versão real de uma "governanta econômica" do século XIX. Grandes componentes do jantar de Natal de Sua Majestade reaparecem no menu do Dia de Ano Novo; incluindo peru assado, lombo de porco, tortas de carne moída (mince pie) e pudim de ameixa (Christmas pudding ou plum pudding, que já tratei sobre ele e você confere história e receita AQUI).

É claro que havia um pouco mais que as "sobras" do Natal real, incluindo a cabeça de um javali inteiramente recheada, terrina de foie-gras e uma torta de galinhola gigante sem precedentes que flanqueavam o enorme “barão da carne” ostentado no aparador de Sua Majestade.

Até o pudim de Natal de Sua Majestade era do tamanho realeza: fatias foram cortadas e enviadas a todos os parentes mais próximos; a primeira fatia nos anos posteriores foi reservada para seu neto imperial, o czar Nicolau II da Rússia, e postada a São Petersburgo a tempo do Natal ortodoxo russo celebrado no dia 7 de janeiro.

O primeiro menu é para o jantar de Natal em 1894 servido à Rainha Vitória em sua residência Osborne na Ilha de Wight. A rainha estava acompanhada por sua filha, o príncipe e a princesa de Battenberg, os netos reais, a viúva Lady Churchill e a duquesa de Albany. O HMS Austrália, um cruzador da Marinha Real, foi colocado como guarda na Ilha de Wight durante a estadia da Rainha.

O segundo menu é de uma semana depois e confirma que grandes quantidades de "sobras" de Natal reapareceram na mesa real para dar início ao ano novo em 1895.


Tradicionalmente, a realeza não poupava despesas ou excessos no Natal. As celebrações normalmente tomavam a forma de um banquete de 12 pratos coroado por uma cabeça de javali empalhada ou uma carpa azul gigante.

No final da década de 1880, o chef da Rainha Vitória, Monsieur Juste Ménager, comandava uma legião de 45 funcionários de cozinha, encarregados de fazer mais de 100 pudins de natal (Plum pudding ou Christmas pudding) e 20 vezes mais tortas de carne moída (as tradicionais mince pies do Natal Britânico), cada um carimbado em folha de ouro comestível com a cifra real pessoal da Rainha Vitória - para serem enviados como presentes pessoais de Natal aos parentes mais próximos de Sua Majestade.

Para isso, há registro dos cozinheiros do palácio contando que foram usadas 24 garrafas de conhaque no preparo do recheio de carne moída feito a cada Natal para a família real e 150 ovos nos pudins de ameixa para a família.

Esses pudins de ameixa, feitos todo Natal com um antigo item do cardápio do Palácio de Buckingham, eram um grande sucesso e continham quatro galões de cerveja forte, uma garrafa de rum e uma garrafa de conhaque. A cerveja deu a eles uma riqueza particular que você não encontra em pudins de ameixa hoje em dia. Certamente não. Mas o mesmo chef real reclamou que “se tornou muito cansativo mexer uma mistura de pudim de Natal de 140 kg”.

Além de seus parentes, a rainha Vitória tinha uma série de amigos reais que exigiam seu quinhão da alegria de Natal. Para eles, eram enviadas tortas extravagantes, grandes, feitas de aves de caça abatidas nas propriedades reais. Essas tortas eram uma grande iguaria e exigiam muito preparo. Os pássaros usados neles - peru, frango, faisão e galinhola - eram desossados e um recheio feito de carne, trufas e língua preparada. A galinhola era colocada dentro do faisão, o faisão dentro do frango, e o frango dentro do peru, embalado com recheio. Era usada uma massa muito rica, e quando a torta foi fatiada, cada pedaço tinha os sabores diferentes da ave com que foi feita.

Uma impressão de 1857 da chegada do banquete de Natal da Rainha Vitória, incluindo a cabeça de javali recheada e a gigantesca torta de caça.

Os servos do palácio não eram esquecidos, com cada um recebendo um par de faisões e uma perna de veado. Mas tudo isso era apenas comida trivial criações junto com o banquete necessário para a participação pessoal da Rainha Vitória. Depois que o Chef Menager vestia seu uniforme, um macacão branco, ele entrava nas cozinhas reais, que eram um turbilhão de atividade frenética. Chefs, sub-chefs e ajudantes de cozinha estavam correndo de bancada em bancada e de panela em panela enquanto preparavam o menu pessoal de Natal da Rainha Vitória, que consistia em nada menos que 12 pratos, além de um serviço de aparador impressionante.

Descendo um pedaço da cozinha havia uma grande lareira onde dois torradores reais pingavam suor enquanto se viravam lentamente e regavam um Baron of Beef. Assim, Baron of Beef, para os cozinheiros modernos não familiarizados com o termo, não é um bife de boi pequenininho - pesando mais de 130kg, demorava exatamente 12 horas para assar, das 8h às 20h.

A prática do uso de “Barão de Carne” (Baron of Beef) se originou quando Henrique VIII foi servido com um lombo duplo de carne assado no espeto e ficou tão tomado pelo assado que o apelidou de Sir Loin, o Barão de Carne. Quer isso seja verdade ou não, o termo passou a se referir à grande junta de carne que inclui os lombos e ambas as pernas. Baron of Beef é um termo britânico e nos EUA a designação passou a ser sinônimo de qualquer corte de carne que seja adequado para assar ou refogar. E, neste caso em particular um barão de carne real se referia às duas patas traseiras inteiras de um boi Shorthorn que foi criado especialmente na propriedade da rainha em Frogmore, perto de Windsor.

O barão de carna seria a peça central do aparador de Natal da Rainha Vitória, servido frio e decorado com as armas reais e a tâmara feita de raiz-forte desfiada. Em torno dessa montanha de carne havia iguarias ainda mais frias: torta de galinhola, um brawn inteiro (miudezas gelatinosas) e uma torta de caça feita de faisões, perdizes, coelho e veado.

Uma impressão de jornal de 1889 do aparador de Natal de Sua Majestade (da esquerda para a direita): cabeça de javali; Brawn; Barão da Carne decorado com raiz-forte desfiada formada para escrever o ano; woodock pie e Torta de caça (Game pie).

A caridade de Natal, se você pode chamá-la assim, era gentil com a despensa real da Rainha Vitória: sua neta, a Princesa Sophie da Grécia, ajudava a abastecer as cozinhas enviando passas frescas e especiarias; o czar da Rússia enviaria caixas de madeira com esturjões imperial; o Grão-Duque de Mecklenburg-Schwerin enviaria o melhor patê de foie-gras, feito com os deliciosos fígados sedosos de gansos alimentados à força, envolto em massa para parecer uma torta de porco gigante; e o imperador da Áustria enviaria uma dúzia de garrafas de vinho doce Tokay de seus vinhedos pessoais.

Mas a pièce-de-résistance era toda a cabeça de javali empalhada que enfeitou a mesa de Natal do monarca depois que o rei Henrique II iniciou o ritual nos anos 1100. Com uma maçã premiada na boca, a cabeça era colocada em uma bandeja de ouro e anunciada na sala com uma fanfarra de trombetas. Cachos de ervas brotaram de suas orelhas; olhos ferozes e injetados de sangue eram feitos de gelatina vermelha e legumes esculpidos; e desenhos intrincados feitos de várias musses e gelatina de gelatina escorriam da testa do porco e descia pelo focinho. “Eu tenho um conjunto de presas de marfim que servem para dar à coisa uma aparência feroz e decorativa”, lembrou o chef real ao rei George VI meio século depois.

Osborne House

A cabeça do javali real sempre capturou a imaginação do público. Foi com algum alívio, portanto, que os jornais em 1896 puderam assegurar aos leitores "a Rainha recebeu seu presente de Natal usual de uma cabeça de javali de seu neto, o Imperador da Alemanha. Sua Majestade também enviou duas imensas cestas de bolos e doces alemães”.

Apresentar a festa de Natal a Sua Majestade e à família real, no entanto, exigia mais do que uma caminhada das cozinhas do palácio para o jantar na sala de jantar do palácio.

A rainha Vitória, de maneira bastante inconveniente, escolheu passar o Natal em sua residência particular, Osborne House, na Ilha de Wight, onde as cozinhas eram pequenas demais para preparar uma refeição tão glutinosa. Consequentemente, todos os pratos preparados no Castelo de Windsor foram transportados por um iate real para chegar a Osborne na véspera de Natal. Os fornecimentos do iate incluíam o peru real que seria assado e servido com castanhas, cebolas pérola, barriga de porco e linguiça chipolata fatiada com molho Madeira.

Em Osborne, a Rainha Vitória estava ocupada com seus netos enquanto eles circulavam animadamente a árvore de Natal da família, que subia enormes sete metros e meio com velas, decorações, presentes e frutas douradas e nozes penduradas em cada galho. Uma segunda árvore girava em um topo giratório musical, tocando canções de natal alemãs.

Aqui, devemos fazer uma pausa e dar crédito ao marido alemão da Rainha Vitória, o Príncipe Albert, que em 1840 decorou uma árvore de Natal no Castelo de Windsor na tradição de sua terra natal.

A partir daquele dia, à medida que os jornais intrigavam os leitores com histórias da árvore cintilante mágica da família real, a tendência rapidamente se espalhou por toda a cristandade de língua inglesa, incluindo a Austrália.

O marido de Victoria tinha orgulho de sua influência na família inglesa e escreveu com apreço a seu próprio pai, dizendo sobre sua descendência real: "Eles não sabem por quê, [mas] estão maravilhados com a árvore de Natal alemã e suas velas radiantes".

No final dos anos 1800, a “árvore de Natal alemã” e o pudim de ameixa inglês também se tornaram parte integrante das celebrações do Natal em São Petersburgo, na corte do imperador da Rússia. Embora o czar Nicolau II empregasse 190 funcionários na cozinha, a tarefa de preparar o pudim imperial de Natal simplesmente não poderia ser confiada - Deus me livre - a mãos não inglesas. Portanto, a governanta inglesa das crianças "fazia os pudins e proibia os chefs franceses de qualquer lugar perto de suas criações em preparação", contou uma das irmãs do czar, a grã-duquesa Olga.


A véspera de Natal era a época tradicional para as crianças imperiais russas abrirem seus presentes, que haviam sido espetacularmente dispostos na sala de banquetes do palácio; mas antes que qualquer coisa pudesse ser desembrulhada, o imperador e a imperatriz insistiram em um jantar em família de 15 pratos.

Por baixo das travessas de ouro maciço, copos de cristal e serviço de jantar de porcelana com monograma, “havia feno espalhado sob a toalha de mesa para nos lembrar da humildade da manjedoura”, lembrou Madame Lili Dehn, que era amiga íntima da imperatriz e frequentadora regular do Natal da família imperial.

A refeição da véspera de Natal sempre incluía peixes, e as cozinhas do czar eram equipadas com aquários de mármore para mantê-los vivos e frescos, não importava a estação. Assim, então, esterlinas recheadas inteiras - uma espécie de pequeno esturjão - eram servidas sobre as quais, como bugigangas de Natal em miniatura brilhantes, o caviar dourado da esterlina era arranjado para fazer a guarnição mais magnífica.

O czar frustrou as tentativas inventivas de seus filhos de espiar furtivamente todos os presentes no salão de banquetes. Guardas cossacos estavam posicionados em todas as entradas da sala. Mas a emoção e a expectativa eram demais. a grã-duquesa Olga contou como, depois de terminada a "sobremesa indesejada", Nicolau II iria sozinho para a sala de banquetes e, apenas ao ouvir o pai tocar uma campainha, as crianças imperiais correram para uma cena de conto de fadas da vida real de Árvores de Natal; velas em forma de tulipa; decorações em ouro, prata, porcelana e até chocolate; e presentes de todos os tamanhos e formas.

A sala inteira brilhava com reflexos enquanto a luz bruxuleante de centenas de velas ricocheteava em um mar de frutas frescas, todas mergulhadas em prata e folha de ouro, que cobriam todas as superfícies. Não havia uma árvore de Natal independente - em vez disso, cada membro da família tinha sua própria árvore e, ao lado de cada uma, havia uma mesa coberta com um pano branco e transbordando de presentes. A árvore pessoal da czarina era decorada com fitas de cetim de seda branca e ornamentos de vidro feitos à mão, todos em lilás.

Entre os presentes de joias e peles para o imperador e a imperatriz havia algo, como qualquer pai sabe, muito mais valioso. “As crianças”, contou a governanta, “costumavam fazer seus próprios presentes de Natal e aniversário para os pais, geralmente alguns bordados.

Certa vez, a pequena grã-duquesa Olga [a filha mais velha de Nicolau II], apesar das minhas objeções, trabalhava como uma chaleira para o imperador. Tinha uma pequena chaleira cantando no fogo, e ‘Polly, coloque a chaleira no fogo’ trabalhou nela, e ela aterrou em azul. Eu inventei para ela com um fio de fita azul em volta, e ela o admirou imensamente. Nem mesmo o joalheiro da corte, o próprio Carl Fabergé, poderia ter esperança de criar uma peça mais valorizada pelos pais.

O esplendor de ter uma árvore de Natal para cada criança imperial também foi uma tradição adotada na corte do imperador alemão, o Kaiser Guilherme II. O Natal do Kaiser foi passado no Neues Palais da família, nos arredores de Berlim. Por duas noites inteiras que antecederam o dia de Natal, a imperatriz e seus netos principescos passaram o tempo decorando todas as árvores, que vieram das propriedades de caça do Kaiser. “Até o imperador participa, e só quando se torna muito tedioso é que ele começa a olhar as reportagens e os recortes de jornais”, lembrou um ex-marechal da corte.

Na véspera de Natal, o Kaiser se vestia de mufti e passeava pelos jardins expansivos de seu palácio com os bolsos cheios de moedas de ouro. “Essas moedas”, relembrou um dos funcionários do palácio, “ele as distribui para quem quer que encontre; pode ser para um jardineiro ou uma sentinela de plantão nos portões, ou um menino ou menina de escola... Era sempre notável quantos jardineiros havia nos caminhos, varrendo folhas invisíveis na véspera de Natal. ”

Quando o Kaiser voltou de sua estada imperial com os bolsos vazios, foi o sinal para servir um magnífico banquete, para todos os amigos e oficiais mais próximos do imperador, que sempre incluía um prato espetacular de Karpfen blau - carpa azul. 

Karpfen blau

“As carpas monstro eram trazidas fervidas em cerveja, parecendo pletóricas e parecidas com um boto”, lembrou a governanta aos filhos do imperador. Para preparar o prato, as escamas do peixe foram deixadas intactas, de modo que uma reação química com cerveja e vinagre durante o cozimento fez com que o peixe de 1,2 m de comprimento adquirisse um brilho azulado.

E assim como as tradições alemãs se infiltraram na corte real na Inglaterra, também algumas tradições inglesas fizeram o seu caminho para a mesa de Natal do Kaiser, cortesia da influência de sua avó, a Rainha Vitória.

A refeição terminou com “tortas picadas servido com molho de conhaque flamejante ”, lembrou a governanta. “Os senhores alemães não gostam de pudim de ameixa - mas gostam das tortas de carne moída, especialmente da parte do molho de conhaque.”

Os chefs reais também faziam milhares de biscoitos de gengibre alemães, conhecidos como pfefferkuchen, que seriam dados aos convidados do Kaiser junto com seus presentes. “Um grande prato de nozes, bolos e chocolates acompanha cada mesa”, contou a governanta, “e os cavalheiros que têm que voltar cedo para Berlim podem ser vistos, ajudados por lacaios, despejando nozes e pão de gengibre em grandes sacos de papel marrom, que eles carregam debaixo de um braço, por todo o mundo como crianças de uma guloseima da escola dominical.

Pfefferkuchen

Esta procissão de generais grisalhos e oficiais uniformizados saindo como colegiais com seus saques parece proporcionar muito prazer ao imperador. Na verdade, o Natal em qualquer corte imperial teria dado muito prazer a todos os presentes.

O esplendor sem limites e incomparável veio cortesia dos cofres reais aparentemente ilimitados. Muitos desses participantes mal sabiam, entretanto, que esses eram os anos de crepúsculo de seus impérios. Pois o czar russo e sua família passaram o último Natal em 1917 sob prisão domiciliar na capital da Sibéria, Tobolsk. O glamour imperial há muito se foi; havia um único pinheiro decorado apenas com velas. 

Entre os pertences recuperados da família imperial russa assassinada no ano seguinte está um presente daquele último Natal que todos desfrutaram juntos em 1917: um pequeno ícone com a imagem da Virgem Santa de Abalak, dado pela imperatriz à sua filha, a Grã-Duquesa Tatiana. No verso, com a caligrafia da imperatriz, está escrito: “T. Salve-nos e proteja-nos. Mama. Natal de 1917. Tobolsk.”



Potage Crécy

2 colheres de sopa de manteiga com sal

1 xícara de cebolas picadas

1 xícara de alho-poró em fatias finas

½ xícara de aipo picado

3 ramos de tomilho

1 folha de louro

6 xícaras de cenouras, descascadas e fatiadas

2 litros de caldo de frango ou vegetais

Sal e pimenta

Guarnição

1 xícara de creme para bater

2 colheres de sopa de cebolinhas picadas

Presunto picado e frito (opcional)

Sal e pimenta

Preparo: Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio-alto. Quando a manteiga estiver bem espumosa, junte a cebola e o alho-poró, o tomilho e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio por 2 a 3 minutos. Em seguida, adicione as cenouras e continue cozinhando por 2 a 3 minutos. Adicione o caldo de galinha e cozinhe por 25 a 30 minutos ou até que as cenouras estejam cozidas. Bata no liquidificador, passe por uma peneira (se desejar) e tempere. Volte para o fogo para manter quente. Em uma tigela, bata o creme de leite vigorosamente para obter uma textura firme. Adicione a cebolinha e tempere. Sirva em tigelas de sopa e coloque uma colher generosa de creme batido com cebolinha e o presunto frito. Sal e pimenta se preferir mais.

Traditional British Mince Pie (Torta de carne moída/picada britânica tradicional)

Para a massa:

350 gramas de farinha de trigo (e mais para usar na superfície de trabalho)

225 gramas de manteiga sem sal gelada (ou uma mistura igual de manteiga e banha;e em cubos)

1 pitada de sal

1 ovo (batido)

Água (fria, conforme necessário)

Para a torta:

776 gramas de recheio de carne moída picada

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

 

Recheio

INGREDIENTES

450 gramas de bife picado (tradicionalmente feito com carne de vaca ou cordeiro e também pode ser feito com caça selvagem)

1 1/4 xícaras (190 gramas) de passas

1 1/4 xícara (190 gramas) de groselha

1/2 xícara (80 gramas) de passas douradas

2 xícaras de maçã torta finamente picada

200 gramas de sebo bovino desfiado

2 xícaras (450 gramas) embaladas com açúcar mascavo escuro

2 colheres de sopa de casca de limão cristalizada

2 colheres de sopa de casca de laranja cristalizada

1 1/2 colheres de sopa (25 gramas) de amêndoas escaldadas finamente picadas

1 limão, suas raspas e suco

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 1/2 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada moída

1/4 colher de chá de cravo moído

1/4 colher de chá de pimenta da Jamaica moída

1/4 colher de chá de maça moída

1/4 colher de chá de gengibre em pó

1/4 colher de chá de coentro moído

2 colheres de sopa de brandy

2 colheres de sopa de rum escuro

Preparo da massa: Combine a farinha e o sal em uma tigela grande. Adicione a manteiga (ou banha / sebo), se preferir use o mixer, e misture tudo até obter uma farofa bem homogênea. Junte o ovo batido e misture e, caso haja necessidade, junte a água gelada gradualmente (ou pulse com um processador de alimentos) até que a massa se mantenha unida quando você a aperta entre os dedos. Embrulhe a massa com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Unte uma forma, coloque a massa, recheie e decore como preferir – a sugestão é não usar a torta toda fechada, mas fazer um trançado de fitas de massa. Mas fica a sua escolha. Preparo do recheio: Misture todos os ingredientes, exceto o conhaque e o rum em uma panela média e leve para ferver. Reduza o fogo para baixo e cozinhe descoberto por cerca de 2 horas, mexendo ocasionalmente, mais no final para evitar que queime. (Se o líquido reduzir muito cedo e o recheio começar a grudar adicione um pouco de suco de maçã ou água.) Junte o conhaque e o rum. (Observação: se você preferir que o álcool seja cozido, adicione-o ao mesmo tempo que os outros ingredientes.). deixe esfriar para usar na massa.

Obs.: A carne picada é tradicionalmente armazenada por vários meses antes de usar, para permitir que os sabores se aprofundem, no entanto, esse recheio também é delicioso comido em apenas alguns dias. Coloque o recheio picado quente em potes esterilizados. Conforme a mistura esfria, o sebo vai endurecer, criando uma vedação para ajudar a preservar o recheio picado.

 

terça-feira, 22 de dezembro de 2020

The Christmas Pudding: A Tradição do Pudim de Natal

 

Na América, o pudim de natal (ou o pudim de ameixa, ou ainda pudim de figo - plum pudding, figgy pudding – como também é conhecido) é um prato tão famoso quanto incompreendido. Entretanto, ele é o centro flamejante da refeição culminante de "A Christmas Carol" de Charles Dickens, e aparece em canções de natal: "We Wish You a Merry Christmas" tem dois versos inteiros sobre a exigência de pudim de figo. Mas, para os não iniciados na história dessa delícia, os pudins de Natal são vistos com ceticismo, condizente com um prato que pode ser descrito com precisão como um cruzamento entre um bolo de frutas e um haggis incendiado.


Para dar início a essa história, surge a pergunta primordial: por que o pudim de Natal também é conhecido como pudim de ameixa?

O interessante é que o pudim de ameixa não contém ameixa! Isso remonta à prática vitoriana de substituir ameixas secas por outras frutas secas, como passas. As ameixas ou ameixas secas eram tão populares que qualquer produto que contivesse frutas secas era denominado "bolo de ameixa" ou "pudim de ameixa" ('plum cakes' ou 'plum puddings').



O pudim de Natal tem suas raízes nas salsichas medievais inglesas, quando gordura, temperos e frutas (os melhores conservantes da época) eram misturados com carnes, grãos e vegetais e colocados nos estômagos e intestinos dos animais para que pudessem durar o máximo possível.

Os primeiros registros de pudins de ameixa datam do início do século XV, quando o “pottage de ameixa”, uma mistura saborosa com muita carne e raízes, era servido no início de uma refeição.  Então, como agora, a “ameixa” no pudim de ameixa (plum pudding) era um termo genérico para qualquer fruta seca - mais comumente passas, groselhas, com ameixas e outras frutas secas, em conserva ou cristalizadas adicionadas quando disponíveis.

O Pudim de Natal além de assemelhar-se com as misturas de embutidos medievais, como já mencionei anteriormente, ainda tem sua ligação com uma espécie de mingau do século XV chamado 'frumenty': uma comida cotidiana, que poderia ser doce ou salgada, acrescentada ou não de carne de vaca e carneiro com passas, ameixas, vinhos e especiarias - para aqueles mais abastados. Isso costumava ser mais parecido com sopa espessa, e era comido como uma refeição de jejum em preparação para as festividades de Natal.

                                  Frumenty

Em 1595, o frumenty aos poucos se transformava em pudim de ameixa, tendo sido engrossado com ovos, pão ralado, frutas secas e dado mais sabor com a adição de cerveja e destilados. Tornou-se a sobremesa habitual de Natal por volta de 1650, mas em 1664 os puritanos a baniram como um mau costume.

O Frumenty foi um alimento básico por milhares de anos. As primeiras versões provavelmente foram feitas pelas primeiras comunidades agrícolas com grãos secos. Frumenty ainda era comumente referido nos livros vitorianos, embora já tivesse caído em desuso como prato. Existem muitas versões de frumenty, incluindo um prato de inverno geralmente servido no Natal. Este prato era feito com leite, ovos, groselha e açafrão. Antes que as batatas se tornassem um alimento básico, os frumentys eram servidos como carboidratos nas refeições. Carne assada e cozida, peixe e caça eram servidos como acompanhamento do frumenty durante a Idade Média e nos períodos Tudor e Stuart.

Esta receita original nos dá vários métodos para cozinhar alimentos.

"To make frumente. Tak clene whete & braye yt wel in a morter tyl the holes gon of; seethe it til it breste in water. Nym it up & lat it cole. Tak good broth & swete mylk of kyn or of almand & tempere it therwith. Nym yelkes of eyren rawe & saffroun & cast therto; salt it: lat it naught boyle after the etren ben cast therinne. Messe it forth with venesoun or with fat moutoun fresch." (Curye on Inglysch CI.IV.i.) 

A versão dada aqui é um frumenty simples feito para a refeição de um trabalhador.

No final do século XVI, as frutas secas eram mais abundantes na Inglaterra e o pudim de ameixa mudou de salgado para doce. O desenvolvimento do pano de pudim - um pedaço de tecido enfarinhado que poderia segurar e preservar um pudim de qualquer tamanho - libertou ainda mais o pudim da dependência de produtos animais (mas não inteiramente: o sebo, a gordura encontrada em torno de rins de carne de boi e carneiro, sempre tem sido um ingrediente chave).

Em meados de 1600, o pudim de ameixa (plum pudding) estava suficientemente associado ao Natal que, quando Oliver Cromwell chegou ao poder em 1647, ele o proibiu, junto com os troncos (Logs) de Natal, canções natalinas e presépios.

                                           Oliver Cromwell

Para Cromwell e seus associados puritanos, essa festa cheirava a paganismo druídico e idolatria católica romana.

Em 1660, os puritanos foram depostos e o pudim de Natal, junto com a monarquia inglesa, foi restaurado. Cinquenta anos depois, o primeiro governante alemão nascido na Inglaterra, George I, era denominado o "rei do pudim" depois que surgiram rumores de seu pedido para servir pudim de ameixa em seu primeiro banquete de Natal inglês.

                                                    Rei George I

Em 1714, o Rei George I o restabeleceu como parte da refeição de Natal, depois de saborear e saborear Pudim de Ameixa. Na época vitoriana, os pudins de Natal haviam se transformado em algo semelhante aos que são comidos hoje.

Tal como acontece com muitas tradições natalinas de origem inglesa, a forma padrão de pudim de Natal se solidificou durante a era vitoriana, quando jornalistas, líderes políticos e romancistas ingleses (incluindo o próprio Dickens) trabalharam para promulgar um Natal inglês padronizado e familiar.

Entre os pobres da Inglaterra, clubes de poupança de Natal surgiram para ajudar donas de casa a economizar centavos ao longo do ano para comprar ingredientes de pudim na época do Natal. Famílias em toda a Inglaterra começaram a celebrar no último domingo antes do Advento - no qual a liturgia do Livro de Oração Comum inclui uma oração que começa, "Levanta, te imploramos, ó Senhor, as vontades de teu povo fiel" - como "Levanta Domingo ” (“Stir up, we beseech thee, O Lord, the wills of thy faithful people”—as “Stir-up Sunday,”) em que os familiares se revezam na preparação do futuro pudim de Natal, que era embrulhado no pano de pudim, cozido e deixado para amadurecer até o dia de Natal.

No século XIX os ingredientes eram mais ou menos padronizados em Banha (sebo), açúcar mascavo, passas e correntes, casca de laranja cristalizada, ovos, pão ralado, noz-moscada, cravo, pimenta da Jamaica e muito álcool.

Para os cidadãos vitorianos do Império Britânico, o pudim de Natal era um resumo de sua concepção do mundo: uma massa semelhante a um globo, cravejada de pedaços saborosos de colônias distantes, unidos por uma matriz fervente e estável de inglesidade.

Um cartoon satírico de 1848 intitulado "John Bull Mostrando as Potências Estrangeiras como Fazer um Pudim de Ameixa Constitucional" mostrava um substituto inglês se preparando para esculpir um pudim salgado com ramos de azevinho rotulado como "Liberdade de Imprensa", "Julgamento por Júri “, “Senso comum” e “Ordem”.

A natureza bem preservada do pudim de Natal - levava um mês para ficar maturado e podia durar mais de um ano - significava que ele poderia ser apreciado como um gostinho de casa por soldados e colonizadores distantes. Em 1885, um jornal britânico relatou o consumo alegre de um pudim de Natal - enviado por terra por meio de um enviado especial de Teerã - por um grupo de soldados britânicos estacionados no noroeste do Afeganistão.



Ao longo do século passado, o pudim de Natal emagreceu e simplificou um pouco, de acordo com os gostos modernos. O saco de pudim (ou pano de pudim), no qual o pudim é fervido duas vezes, é frequentemente substituído por moldes em forma de meio-melão ou bolo. As instruções para acender o molho de conhaque antes de servir incluem várias advertências contra incêndio.

As raízes pagãs do pudim agora são celebradas em vez de varridas para debaixo da saia da árvore de Natal. Uma história recente observa alegremente que o jogo de “dragões mordedores”, no qual as crianças competem para colher passas do conhaque flamejante, provavelmente tem origem nos druidas celtas.


Ao longo dos anos, muitas superstições cercaram os pudins de Natal. uma superstição diz que o pudim deve ser feito com 13 ingredientes para representar Jesus e Seus discípulos e que cada membro da família deve se revezar para mexer o pudim com uma colher de pau de leste a oeste, em homenagem aos Reis Magos.

O domingo antes do Domingo do Advento (que também é o último domingo do Ano da Igreja), às vezes é conhecido como 'Domingo da Agitação'. Isso porque as palavras de abertura da Coleta do dia (a oração principal) no Livro de Oração Comum de 1549 (usado nas Igrejas Anglicanas) diz: “Roga-te, ó Senhor, a vontade de teu povo fiel; que eles, abundantemente trazendo o fruto de boas obras, possam de ti ser abundantemente recompensados; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém”.

Embora os pudins de Natal sejam comidos no Natal, alguns costumes associados ao pudim são sobre a Páscoa:

·         O ramo decorativo de azevinho no topo do pudim é uma lembrança da Coroa de Espinhos de Jesus que ele usava quando foi morto;




·    Conhaque ou outra bebida alcoólica é às vezes derramada sobre o pudim e acesa à mesa para fazer uma exibição espetacular. Diz-se que isso representa o amor e o poder de Jesus.

Na Idade Média, acreditava-se que o azevinho também trazia boa sorte e tinha poderes de cura. Muitas vezes era plantado perto de casas na crença de que protegia os habitantes.



Durante a época vitoriana, pudins em casas grandes e ricas costumavam ser preparados em moldes sofisticados (como os de geleia). Muitas vezes tinham a forma de torres ou castelos. Pessoas normais apenas comiam pudins em forma de bolas. Se o pudim fosse um pouco pesado, eles eram chamados de balas de canhão!

Colocar uma moeda de prata no pudim é outro costume antigo que traz sorte para quem a encontra. No Reino Unido, a moeda tradicionalmente usada era uma prata de 'seis pence'. A moeda mais próxima disso agora é uma moeda de cinco pence!


A tradição parece remontar ao Bolo da Décima Segunda Noite, que era comido durante as festividades da 'Décima Segunda Noite' do Natal (fim oficial das celebrações do Natal). Originalmente, uma ervilha, feijão seco ou Fava era assado no bolo e quem o pegasse seria 'rei ou rainha' durante a noite.

Há registros dessa prática que remontam à corte de Eduardo II (início de 1300). O feijão também era às vezes um anel de prata de uma pequena coroa. As primeiras moedas usadas foram um Farthing de Prata ou penny. Após a 1ª Guerra Mundial, passou a custar três centavos e depois seis centavos.

Você também poderia incluir outros itens (às vezes chamados de 'tokens' ou 'favores') colocados no Pudim de Natal, o que também significava ter significados especiais:

·     Bachelor's Button (Botão de solteiro): Se um único homem o encontrasse, eles permaneceriam solteiros no ano seguinte;

·    Spinster's/Old Maid's Thimble (Dedal de encalhada / solteirona): se uma mulher solteira o encontrasse, ela permaneceria solteira no ano seguinte;

·         Um anel: Se uma pessoa solteira encontrar isso, significa que iria vai se casar no ano seguinte! Também poderia significar que você ficaria rico no ano seguinte

Do outro lado do Atlântico, onde as fortunas do bolo de frutas diminuíram nas últimas décadas, o pudim de Natal continua sendo uma curiosidade conhecida principalmente em filmes, livros e letras de músicas, e está associado a biscoitos de Natal, coroas de papel, Bob Cratchit e Boxing Day.

 

CHRISTMAS PUDDING (“SIMPLES”)

150g de damascos secos picados

150g de uvas passas brancas picadas

150g de ameixas secas sem caroço picadas

100g de tâmaras picadas

100g de frutas cristalizadas picadas

1 laranja

125g de manteiga sem sal congelada e ralada

125g de farinha de trigo

125g de açúcar refinado

150g de farinha de rosca

100g de castanhas do brasil picadas

100g de castanhas-de-caju picadas

50g de nozes picadas

1 ovo grande

150ml de leite (se preferir use cerveja preta)

2 doses de conhaque (ou use cachaça envelhecida)

Manteiga para untar

Preparo: Unte uma tigela lisa, sem furo de 1,5 litro. Junte todos os ingredientes secos em uma tigela grande. Junte as raspas e suco da laranja e misture todos os ingredientes restantes, apertando bem com as mãos até conseguir uma massa mais ou menos uniforme. Transfira a mistura para a tigela muito bem untada, cubra a massa com um círculo de papel manteiga e cubra a tigela com uma camada dupla de papel alumínio. Amarre um pedaço de barbante na lateral da tigela prendendo o papel laminado. Coloque a tigela em uma panela grande e despeje água suficiente para subir pela metade dos lados da tigela. Deixe ferver, coloque uma tampa bem apertada na panela e cozinhe por 3 a 4 horas verificando a água regularmente para manter sempre o nível, evitando que seque completamente e a tigela quebre. Depois de pronto, vire em um prato bonito que tenha borda, não precisa ser muito alta. Em uma frigideira pequena, aqueça levemente as 2 doses de conhaque, vire suavemente a frigideira para flamejar o álcool da cachaça e derrame sobre o pudim. Sirva com uma boa colherada de creme de leite levemente batido com um pouco de açúcar e raspas de limão.

CHRISTMAS PUDDING TRADICIONAL

200g de groselha

200g uvas passas brancas (Sultanas)

200g de passas pretas picadas

100g de frutas cristalizadas

100g de cerejas em conserva

200g de farinha de rosca (farinha de pão)

200g de açúcar

200g de banha ou sebo picado

A casca finamente ralada e o suco de um limão

100g de amêndoas

200g de farinha de trigo

1/4 colher de chá de sal

1 maçã ralada

1 colher de chá rasa de noz-moscada moída

1 colher de chá rasa de canela em pó

1 colher de chá rasa de especiarias mistas

3 ovos

275ml de cerveja preta ou stout

Preparo: Misture as passas, as sultanas, as groselhas, as cerejas, a maçã ralada numa grande bacia. Junte a farinha de rosca, o açúcar, o sebo ou a banha e a casca de limão e reserve. A parte, escalde as amêndoas para retirar a pele - Para fazer isso, despeje água fervente sobre as amêndoas e deixe-as repousar por alguns minutos. As peles agora sairão facilmente. Pique as amêndoas bem finas e junte à mistura com as frutas. Peneire a farinha de trigo, o sal e as especiarias. Bata os ovos e acrescente o suco de limão e a cerveja preta forte. Adicione a mistura de farinha e ovo aos outros ingredientes e misture bem. Deixe repousar durante a noite. No dia seguinte, pincele a forma que irá usar com a gordura derretida e recheie com a mistura de pudim. Cubra a bacia com papel manteiga untado, deixe o papel sobrar nas laterais na parte superior e amarre firmemente com barbante. Cozinhe o pudim no vapor por pelo menos oito horas ou os menores por seis horas. Quando o pudim estiver frio, cubra-o novamente com papel vegetal novo e guarde-o em um local fresco e seco. No dia de Natal (ou quando quiser comê-lo!) Reaqueça o pudim exatamente da mesma maneira, cozinhando no vapor por pelo menos duas horas.